Archives de catégorie : Voyages

DECOUVERTE D’ABIDJAN

Notre but est de rendre visite à un ami ivoirien qui nous a invités de longue date.

Le trajet est magnifique. Partis de Nantes avec une escale à Paris, nous regardons par le hublot, avec une curiosité d’un enfant, la côte languedocienne, Barcelone, l’île Majorque, la Méditerranée, Alger, les Aurès, l’Adrar et le désert avec ses dunes de sable magnifiques, de grands bassins circulaires (qu’est-ce ?). L’obscurité s’installe sur le Sahel jusqu’à Abidjan.

ALLEMAGNE-ITALIE : La double traversée des Alpes

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Traversée de la France

Notre objectif était de visiter exclusivement les grands lacs italiens mais une invitation surprise est venue s’intercaler dans notre programme : le mariage de nos amis à Nancy. Nous avons donc modifié notre parcours grâce à la souplesse de notre système de voyage : voiture aménagée + camping.

Notre trajet hors de France

3 juin
Nous quittons la Noue après avoir mis la maison, le jardin et le terrain à jour. Les voisins et amis veillent sur la maison et les animaux, de telle sorte qu’on oubliera très vite notre maison pour profiter pleinement du voyage.
En route vers Nancy, nous nous arrêtons pour pique-niquer sur la pelouse du parking du château de Chamerolles (non prémédité). Les griottiers sont en pleine production ! Nous visitons le château et le jardin médiéval avec sa belle collection de roses botaniques en pleine floraison et ses beaux carrés de légumes et condiments.
Nous campons le soir près de Troyes, à Géraudot exactement, au bord du lac d’Orient. Il fait entre 25 et 27°. C’est un véritable plaisir. Le soir les phragmites des joncs s’affairent dans les roseaux avec leurs chants saccadés, rapides et répétitifs si caractéristiques.

La cour du château de Chamerolles

Le jardin extraordinaire

5 juin
Après une belle journée de fête, nous ne traînons pas car nous allons franchir les Vosges au célèbre col du bonhomme (réminiscences de l’école primaire) pour atteindre Colmar vers 14h. C’est le week-end de la Pentecôte et la ville est pleine de touristes. Les restaurants sont bondés mais les rues sont magnifiques : maisons à pans de bois qui bordent les canaux, collégiale Saint Martin avec ses pierres roses et blanches et son toit en tuiles vernissées. Il fait bon flâner dans les rues et s’arrêter prendre un café.

Colmar et ses canaux

Tympan de la collégiale Saint Martin

Nous filons vers Fribourg. Plus de frontière, c’est l’Europe ! En une demi-heure, nous atteignons le camping Hinzberg qui est plein à craquer. Nous trouvons une place, malgré tout, à condition de ne pas monter la tente.

Aux sources du Danube

6 juin
A la recherche des sources du Danube ! Vaste programme initié par le livre d’Emmanuel Ruben : « Sur la route du Danube ». Il relate sa remontée du fleuve à vélo avec son ami Vlad, depuis Odessa jusqu’à la source.
Nous quittons Fribourg et partons plein est par la route 31. Nous obliquons vers Furtwangen où coule la Breg, une des rivières qui forme le Danube. La ville est morte ce lundi de Pentecôte et la rivière un petit torrent très banal. Les paysages de la Forêt Noire alternent entre les grandes prairies et les massifs boisés.
Nous filons vers Donau-Eschingen et marchons dans la ville qui a donné son nom au plus grand fleuve européen. Il résulte de la confluence de la Bred et d’un deuxième torrent : la Brigach. En ville, au bord du parcdes Fürstengerg, a été construite une fontaine à la résurgence de cette rivière . Une statue de marbre est accompagnée des indications d’altitude 678 m et de distance à la Mer Noire : 2840 km. Selon Ruben, « 200 000 touristes viennent s’accouder chaque année à la balustrade du puits où se reflètent l’église collégiale Saint Jean, le château princier et la statue de marbre personnifiant Donauquelle, la source inventée par les hommes… Voici la vasque et le bénitier des passionnés d’histoire et civilisation germaniques… »

La fontaine près du parc des Fürstengerg

Nous longeons la Brigach et pique-niquons avant de rejoindre la confluence à travers des parcs ombragés. Nous sommes émus de voir ici les sources du Danube. L’ensemble banal est en travaux et en pleine phase d’aménagement. Nous ressentons les mêmes impressions que celles de Ruben :
« Voici enfin le confluent de la Breg, de la Brigach et de la Stille Musel, les trois torrents donnant naissance au grand fleuve européen, les trois mamelles de la Danubie. Le pont de béton de la voie rapide barre l’horizon, le trafic couvre le gazouillis des eaux de son vrombissement incessant, des pylones se dressent au bord de la route et grillagent le bleu du ciel, on devine au loin les bassins de la station d’épuration et les trémies de la gravière. Le paysage est d’une banalité déconcertante : la Breg qui déboule de l’ouest est un cours d’eau canalisé de deux ou trois mètres de large, la Stille Musel qui descend du nord uen rigole qu’on peut enjamber d’une foulée, seule la Brigach conserve un peu de charme et de courant.
Au point précis de sa naissance, entre les atterrissements de vase et de graviers, le fleuve tourbillonne, bave et fait des bulles blanches- le Danube naît déjà pollué et pas bleu pour un sou… »

Confluent de la Breg et de la Brigach à Donau-Eschingen

Cinq kilomètres plus bas, à Pfohren, le fleuve, d’une dizaine de mètres de large, coule paisiblement et commence à ressembler à un fleuve.

7 juin
La journée est consacrée à la visite de Fribourg.
Après la visite de deux musées (pas terribles), nous déambulons dans la vieille ville : canaux, vieilles maisons. Déjeuner sur une terrasse : pommes de terre au four farcies de fromage, tomates, basilic. Le serveur est français.

Vieilles rues de Fribourg

Nous approchons de la cathédrale. C’est décevant car on n’a pas de recul et la place est envahie de commerçants (marché permanent?). La flèche, de couleur rouge très chaude du grès de Forêt Noire, est finement ciselée et pointe très haut vers le ciel. A l’intérieur, de splendides vitraux du 14ème siècle, œuvres de verriers de Strasbourg, représentent les blasons des corporations et des scènes de la bible. Nous vivons un moment d’histoire ayant vu le documentaire sur l’architecture gothique.
Après un passage dans une carterie et à l’office du tourisme, nous découvrons la ville moderne : université, bibliothèque à la façade contemporaine en verre.

La cathédrale de Fribourg

Nous tenions à visiter le quartier écologique Vauban, construit sur une ancienne caserne française d’après guerre. Le tramway nous y emmène directement depuis le centre-ville. C’est calme et serein. Peu de voitures et beaucoup de vélos. Les façades sont végétalisées, les oiseaux chantent jusqu’à ce qu’un orage nous surprenne. Nous nous abritons sous nos parapluies mais c’est un pis-aller, nous allons être trempés ! Une jeune femme arrive avec son enfant et nous ouvre sa maison. Nous y resterons plus d’une heure avec un thé et un gâteau en prime pour nous réchauffer. Connaissant notre langue, nous avons pu échanger. Sa maman est française et ses parents lui ont laissé cette maison magnifique et inestimable.

L’arrivée dans le quartier Vauban

Le quartier Vauban

8 juin
Il fait beau après l’orage d’hier mais l’humidité s’est installée car les allumettes ne fonctionnent plus, même celles stockées dans la voiture ! Plus de gaz non plus. On prend le café à l’accueil du camping avant de partir pour l’Italie.
Nous traversons les vignobles pour rejoindre Bâle par la route nationale. Plein de fraises et de carburant pour la traversée de la Suisse du nord au sud. Achat d’une vignette de 40 € au péage, ce qui donne le droit d’emprunter autoroutes et tunnels. Nous ne nous arrêtons que pour une pause pique-nique sur une aire d’autoroute. Les toilettes sont payantes !
Tout se passe normalement et facilement : Bâle Luzern tunnel du Gothard (17 km) et une vingtaine de tunnels moins longs Bellinzona Lugano. Là, la route de Menaggio borde le lac. Nous passons Porlezza et la route s ‘élargit. Un grand magasin de bricolage nous permet de trouver du gaz et un iper marché nous fournit en alimentation.
Nous arrivons au camping de Ranocchio en bordure du lac Piano. C’est calme et idyllique si ce n’est la pluie qui nous empêche de nous installer tout de suite. Après une heure et demie, nous montons enfin le auvent (emplacement trop étroit pour monter la tente) et dînons (chaud).

Les lacs italiens

9 juin
Après une nuit excellente, le soleil est de retour. Le lac est ensoleillé malgré quelques brumes en suspension devant la montagne. Foulques et colverts nagent doucement. Je devine le chant si caractéristique des phragmites cachées dans les roseaux. Le petit déjeuner est royal.

Le lac Piano vu du camping

Nous faisons le tour du petit lac. Les vues sont splendides avec la lumière douce du matin. Les grèbes huppés plongent de temps en temps. Le sentier est clair au début, mais nous nous égarons ensuite. Arrêt sur un ponton tout neuf. La vue sur le lac et les montagnes est magnifique. Nous repérons un gros poisson dans l’eau claire. Retour vers 13h30 avec l’odeur des tilleuls !

Le tour du lac Piano

Après-midi : direction Menaggio en vue de visiter la villa Carlotta à Tremezzo. Nous rejoignons le lac de Côme en une quinzaine de minutes vers l’ouest et trouvons un parking gratuit 2 km après la villa. Celle-ci vaut le voyage à elle seule. Elle combine la visite du parc botanique avec ses arbres remarquables, du jardin potager, de l’oliveraie et celle de la villa avec ses œuvres d’art (peintures, sculptures, mobilier et objets de valeur). Les vues sur le lac de Côme sont merveilleuses. Il fait beau. Le jasmin parfume. Le rêve qui avait pris forme en regardant le documentaire à la télé est devenu réalité !

Tremezzo au bord du lac de Côme

La villa Carlotta

Madeleine pénitente d’Antonio Canova

Le parc de la villa Carlotta

les parterres multicolores

Vue sur le lac de Côme

Avant de reprendre la voiture, nous faisons une pause dans le bistrot du carrefour et observons la vie locale. Voitures et scooters sont très bruyants et circulent « lestement ». Certains s’arrêtent sur la chaussée pour acheter des cigarettes, quitte à bloquer la circulation…
Pour le dîner, ce sera courgettes revenues à l’huile d’olive et chianti ! Plaisirs simples du camping.

10 juin
C’est décidé, nous revenons vers le lac de Côme en vue de prendre le bateau pour traverser le lac et visiter sa perle : la ville de Bellagio. Il est 9h15 et nous trouvons un parking gratuit à proximité. Un petit vent du N/E nous caresse et les vagues ondulent sur le lac bleu. La lumière est douce. Après 15 mn de traversée, nous débarquons sur la presqu’île où est située Bellagio. Nous nous dirigeons plein sud vers la villa Melzi ou plutôt son jardin botanique de tendance japonaise. La richesse des couleurs de ses beaux arbres et des pièces d’eau nous enchante. Nous nous régalons à immortaliser les contrastes de lumière, l’harmonie des couleurs, les vues sur le lac et autres détails magnifiques. Nous avons prévu le pique-nique face au lac.
Nous revenons vers la ville par une allée magistrale bordée de lauriers roses et blancs aux troncs de 30 cm de diamètre, de platanes rabattus en parasols, de gauras et de bégonias. On a envie de s’y attarder. Des avancées sur le lac permettent d’admirer la ville de Bellagio. Nous parcourons les ruelles archi-touristiques. Nous prenons un café dans un bistrot et visitons l’église et sa place au fond du village.

Bellagio : vue générale

L’arrivée

En route vers la villa Melzi

La villa Melzi

Le jardin japonais

Le parc de la villa Melzi

Une rue de Bellagio plongeant sur le lac

11 juin
Nous avons décidé de limiter nos déplacements en voiture et optons pour la découverte de village au bord du lac de Lugano situé à une quinzaine de km à l’est par Porlezza et Osteno.
Il n’y a personne !
Nous partons avec le pique-nique par un bon sentier vers l’église San Giulia située dans la montagne. La montée a lieu à l’ombre et à la fraîche. Nous suivons un chemin de croix, en fait, quatorze stations. Pour nous c’est plutôt agréable même si la pente est importante : les torrents coulent et les arbres nous rafraichissent. Après une heure, nous atteignons l’église et sa petite place. Un banc nous attend. Nous faisons une pause. La vue sur le lac de Lugano est imprenable.
Au retour, nous nous arrêtons au village de Claino. Il est 12h30. Nous pique-niquons à l’ombre sur la place et allons prendre un café au bistrot. Bon accueil et prix ordinaires.
Plus bas, nous avons repéré une petite plage toute simple et non aménagée dans le village d’Osteno. Nous apportons tapis, sièges et livre. C’est un lieu familial de détente : baignade, bateau, lecture. Nous aimerions que le temps s’arrête… C’est la félicité

Le village d’Osteno et le lac de Lugano

La chapelle, point d’arrivée du chemin de croix

La petite plage familiale d’Osteno

Retour vers le camping avec des courses de nourrir=ture et également au « Mr Bricolage » local pour des filets anti-grêle et même un allume-gaz !

12 juin
Nous abandonnons à regret notre camping car nous avons rendez-vous avec les amis pour un séjour et des randonnées autour de Briançon.
De bonne heure, nous longeons le lac de Côme pendant 45 mn. Les vues des villages, du lac et des montagnes sont idylliques. Nous rejoignons l’autoroute en direction de Milan puis de Turin.
Nous pique-niquons dans la petite ville d’Oulx avant franchir les Alpes au col de Mongenèvre.
Nous passerons ensuite une semaine avec les amis dans la région de Briançon : splendides randonnées dans les différentes vallées avec les floraisons du printemps.

UNE SEMAINE A TRAVERS LE PAYS DE GALLES

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Le dragon, emblème du Pays de Galles

La traversée de la Manche
L’opportunité de visiter des amis habitant l’île Anglesey nous a donné l’idée d’un voyage utilisant exclusivement notre voiture comme moyen de transport, de logement et de repas (via le camping). Pour cela, il nous faut faire la traversée de la Manche par ferry, par la compagnie Britanny Ferries entre Cherbourg et Poole. La réservation est facile sur internet. L’approche du port est très bien signalée et le séjour très confortable même sans prendre de cabine. Les vues de la côte sont magnifiques. Le bateau engloutit camions, caravanes et voitures. Celles-ci sont stockées dans d’immenses « plateformes-magasins » qui montent ou descendent dans les entrailles du navire. Beaucoup de Britanniques et très peu de Français. La traversée dure 4h15. Le premier camping : Birchwood Park, près de Wareham, est une ville immense de grosses caravanes et de voitures de luxe, couvrant plus de 15 ha. Tout est calme car chacun est dans sa caravane. Il nous sert de point d’arrivée et de départ pour le ferry.

Le départ de Cherbourg

La route
Notre trajet consiste en un aller-retour Poole-Beaumaris située à l’île Anglesey au nord du Pays de Galles (au niveau de Liverpool). 2 jours pour l’aller, 3 jours de séjour chez les amis et 3 jours pour le retour vers Poole. Muni de la carte « Angleterre ouest et Pays de Galles », nous nous repérons facilement en utilisant les numéros des voies principales ou les directions les villes pour les voies secondaires. Petite appréhension pour la conduite à gauche, mais dans le flot de circulation, pas de problème. Il faut surtout rester concentré lorsqu’on sort d’un parking, d’une station d’essence. Les routes sont assez étroites sans bas-côté et encombrées au sud Angleterre. Ne pas oublier de réviser les unités de longueur car tout est indiqué en miles (1,6 km) ou en yards (0,9 m). Nous montons par la route A 350 jalonnée de villes très dynamiques : Blandford, Warminster, etc. Après avoir atteint l’autoroute M4 et franchi le fond de la baie de Cardiff par le pont du Prince de Galles, nous nous retrouvons la ville Abergavenny, ville très vivante et point d’entrée du Pays de Galles. La route nord-sud A470 est notre fil conducteur.

Carte du Pays de Galles

Les Black Mountains
Première nuit dans les Black Mountains. Après avoir visité la ville de Hay-on-Wye, ville aux 30 librairies et aux nombreuses boutiques, nous trouvons enfin le camping « Newcourt Farm ». Un couple de personnes âgées nous accueille de bon coeur dans leur caravane à l’entrée de leur champ. Nous avons même l’électricité et la vue est magique. L’herbe verte et grasse indique que la sécheresse n’a pas eu lieu ici.

Hay-on-Wye, ville des bouquinistes

Le nord du Pays de Galles

Les montagnes Snowdonia
Nous montons plein nord en suivant la vallée de la Wye, rivière calme qui se transforme en torrent lorsqu’on remonte vers la source : villes de Buith Wells Rhayader, Llanidloes. A Dalgellau, arrêt pique-nique et café dans un pub tenu par…un Angevin né à Belle-Beille. Le monde est bien petit ! Nous attaquons ensuite les pentes de Snowdon Mountains (point culminant 1050 m). Nous montons au château de Dolwyddelan érigé au 13ème siècle. Vue exceptionnelle qui embrasse toute la suite de la vallée. Moutons et murets en pierres à perte de vue. Nous atteignons le col. Impression de haute montagne alors qu’on est à 500 m d’altitude. Vallée bien encaissée jalonnée de chutes, torrents et lacs, et entourée de sommets. Passage par la ville de Betws-y-Coed, point de départ de randonnées. Très belle portion vers Capel Curig avec un très beau lac. Il ne nous reste qu’à rallier Bangor et traverser le bras de mer du Menai pour arriver à Beaumaris, but du voyage.

Le château de Dolwyddelan

Vue depuis le même château sur les montagnes Snowdonia

L’île Anglesey
Outre les retrouvailles pleines d’émotion, nous découvrons l’environnement de la pointe est de l’île Anglesey avec de nombreuses vues sur la mer et sur les montagnes Snowdon en toile de fond. Ils habitent un cottage des années 1920 empli de vieux meubles, de livres, de tapis et coussins, donnant sur un jardin luxuriant. Nous passons deux jours à découvrir le paysage à pied : damiers de prairies vert tendre dessinés par les murets de pierres, panoramas, plages, sites archéologiques, villages aux maisons simples de pierres. La ville de Beaumaris longe la mer et possède beaucoup de charme avec ses façades couleur pastel et ses petites places entourées de boutiques. Son château, construit par Edouard I en 1298, est composé de deux enceintes de défense renforcées par des douves emplies d’eau. Les navires pouvaient y accéder grâce à un chenal.

Le Menai Bridge, un des deux ponts d’accès à l’île Anglesey

Le château de Beaumaris, île Anglesey

Vue sur la pointe et Puffins island à l’est de l’île

Vue sur la mer et les montagnes Snowdonia

Le retour par la montagne
Retour par la côte vers Caernarfon puis replongée vers la montagne par une route différente de l’aller : A 4098 en direction de Pen-y-Gwyrd, hôtel mythique où les grands alpinistes anglais se retrouvaient pour s’entraîner dans le but de conquérir l’Everest. Ils y ont laissé leurs signatures, y compris Hillary, des photos noir et blanc, des chaussures de randonnée, piolets, etc. Le café nous réchauffe car il pleut et nous venons de pique-niquer sous les nuages au milieu de la montagne. Nous repartons à droite par l’A498. Sites alpestres mais à faible altitude. C’est comme si on avait découpé les 1000 mètres les plus hauts des Alpes et qu’on les avait déposés ici. Deux lacs et un super camping à proximité de la ville de Beddgelert, magnifique lieu de séjour et de départ de randonnées. Une vision fugitive : des têtes casquées filent sur la gauche ! Il s’agit de kayakistes qui descendent le torrent.

Une salle de l’hôtel Pen-Y-Gwyrd avec les vieilles chaussures de randonnée des alpinistes anglais. Sur le mur, photo de Hillary et Tensing sur l’Everest en 1953

Vallée des montagnes Snowdonia

La côte
On débouche près de la mer à Porthmadog et on se rend à Portmeirion pour visiter le village baroque et excentrique construit par un Uluberlu. Eglise baroque, grand échiquier, hôtels de luxe et boutique bordent la mer d’Irlande. On descend la côte par l’A496 en passant par le château d’Harlech, pour atteindre Barmouth et son camping « Hendre Mynach » situé près de la mer. Chaleureux accueil et places magnifiques avec vue sur la mer (éviter le bas qui peut être inondé). Promenade du soir sur le « remblai ».

La ville de Portmeirion

La vile balnéaire de Barmouth

Le parc Brecon&Becons
Après la visite de la ville de Barmouth, nous retrouvons Dalgellau et la route de l’aller (A 470) pour atteindre la ville de Brecon et surtout le merveilleux camping de Pencelli Castle. Il est parfait : accueil, décoration, emplacements larges, gazon anglais, environnement. Il est situé en bordure du canal de Brecon/Monmooth. Nous le longeons à pied et y rencontrons des péniches anglaises étroites et décorées, des jeunes kayakistes en herbe, des chevaux et randonneurs. Un bien beau site que l’on quitte à regret, même si la tempête a sévi pendant la nuit. Retour avec arrêt à Abergavenny et à nouveau le camping de départ aux portes de Poole. Nous quittons le port le lendemain, entourés de voiliers, pour une nouvelle traversée calme et confortable. Dans le salon, les gens lisent, jouent aux cartes, consultent la tablette, tricotent, etc.

Accueil fleuri du camping de Pencelli, près de Brecon

Péniche anglaise sur le canal de Brecon/Monmooth

Le départ de Poole

PORTUGAL 2017 et 2019

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Portugal 2017 et 2019 : un voyage dans l’espace et le temps.
LA CARTE DE NOS DEPLACEMENTS : Nous avons parcouru, sur deux voyages, les vallées du Tage et du Douro en laissant l’Algarve.
cartes_itineraires

POURQUOI LE PORTUGAL ?
» Un homme peut, s’il est vraiment sage, jouir sur une chaise de tout le spectacle du monde. » Fernando Pessoa
Cette fois-ci, nous avons mis le cap sur un pays européen mais non voisin.
Géographiquement, le pays est très varié, alternant montagnes, plaines, côte avec deux fleuves prestigieux que sont le Douro et le Tage. Son histoire est très riche avec l’apogée au moment des grandes découvertes fin 15ème, début 16ème siècle. Ayant visité l’Andalousie l’année précédente, nous nous sommes posé la question de l’influence arabe au Portugal en comparaison celle de l’Espagne. Un documentaire sur la découverte du site archéologique de la vallée du Côa nous a également motivé pour ce voyage

Première rencontre avec le fleuve Douro à Tordesillas (Espagne)

L’ACCUEIL DES HABITANTS
« Le sens de l’accueil est une tradition nationale. Ici, la cordialité est toujours empreinte d’un charme infini. Cette fascination pour l’étranger, cette aptitude à apprendre les langues font de ce pays une terre d’accueil privilégiée » Anne de Stoop
Nous avons pu confirmer chaque jour cet accueil chaleureux chez les habitants toujours prêts à rendre service. De plus, de nombreuses personnes parlent français et ont des attaches avec notre pays. Il est donc très agréable de s’y déplacer. En voici des exemples ci-dessous.
Nous déjeunons dans un restaurant « routier » très simple près de Batalha. Les serveurs s’affairent en sueur autour de nous qui sommes touristes au milieu des artisans, travailleurs, voyageurs de commerce. Au menu : poisson avec riz-haricots rouges, pommes de terre, salade, vinho verde, pastel de Barra et café.

La réserve du restaurant Palacio Duques de Cadaval

Nous nous arrêtons pour faire nos provisions à Estarreja, entre Coïmbra et Porto. Un employé communal nous guide vers le marché. Nous rencontrons des Franco-Portugais habitant Saint Jean de Luz devant l’étalage de charcuterie-fromage. Les jeunes vendeurs sont aussi francophones et nous vantent les mérites de leur marchandise. Nous faisons aussi des provisions de pain, cerises, pêches, melons, légumes, de quoi vois venir pendant plusieurs jours.
C’est le jour de la finale de la coupe d’Europe de foot-ball. Nous nous installons dans le café du camping de Villa Nova de Gaïa près de la mer. Devant la difficulté de se faire comprendre pour commander une infusion, un client voisin vient nous aider. C’est un couple de Portugais qui a vécu cinquante ans en France. Ils sont revenus vivre leur retraite près de Porto, bien que leurs enfants soient restés en France. Leurs moments de partage sont moins nombreux mais plus intenses disent-ils.

UNE GRANDE VARIETE DE PAYSAGES
Malgré sa faible superficie (moins de 90 000 km²), nous pouvons trouver des climats et paysages d’une très grande variété :
– montagnes assez arides et au climat bien affirmé côté est, faisant la frontière avec l’Espagne

Marvâo. Vue du chateau

– plaines chaudes de l’Alentejo (au sud du Tage)
» Au coeur de l’immense plaine de l’Alentejo sont nés la foi et l’espérance en un destin national aux dimensions du monde. Il fallait partir de ces vagues de terre se succédant sans naufrages et sans abîmes pour pouvoir aller en confiance vers la mer » Anne de Stoop, tiré du livre « l’art de vivre au Portugal ». Flammarion

Champ d’oliviers dans la plaine de l’Alentejo

– coteaux abrupts de la vallée du Douro très ensoleillés (favorable aux vignobles)
En venant de Porto, la route du nord suivant le Douro est sinueuse et montagneuse. Les points de vue sont à couper le souffle mais il est difficile et dangereux de s’arrêter à cause des précipices. Enfin un carrefour à Frio où il est possible de contempler la vue sur le Douro et sur les vignes en terrasses des deux côtés. C’est inoubliable. Des femmes vendent des cerises et des abricots gorgés de sucre et de soleil. La traversée se fait à Peso da Regua.
Les rives du Douro continuent avec de nombreuses coopératives de vente de vin et des quintas qui affirment leur richesse par des façades blanches, des grandes grilles et des cyprès. La montagne est couverte de vignes en terrasses et d’oliveraies. C’est ici que se récolte ce qui deviendra le fameux porto. Les bateaux qui transportaient les récoltes vers Porto et Villa Nova de Gaïa ont laissé place à d’immenses navires de croisière démesurés qui déversent les touristes dans les villes, les restaurants et les boutiques.

Bords du Douro. Vignobles en terrasses

– côte atlantique et frontière nord bien arrosées et pas toujours chaudes (climat océanique)
« Les maisons éclatantes de blancheur semblent surgir de l’atmosphère qui les entoure. Dans ce pays, tout est couleur, même le blanc des façades irradiées de soleil. Les angles des maisons, les corniches, les plinthes et les encadrements des portes sont souvent ourlées d’ocre, bordées de bleu, soulignées de rouge »
Ces régions atlantiques sont beaucoup plus riches qu’à l’est : vallées verdoyantes, arrosées et limoneuses, fruitiers, terres à légumes et céréales.
La côte est variée et sauvage. Hautes falaises alternent avec des plages de sable fin et doré. Liserés au sommet des collines, au milieu desquels serpentent des petites routes qui enchantent et réservent plein de surprises.

Côte atlantique à San Martinho

– vallées intérieures du nord au climat méditerranéen.
Ponte de Lima
La vieille ville médiévale, avec ses fortifications, ses tours et l’église où se déroule un mariage, est surtout connue pour son pont romain majestueux avec ses seize arches enjambant le Lima. La ville est surchauffée et très animée. Après avoir emprunté le pont, nous découvrons un très beau jardin de type méditerranéen où se côtoient lauriers roses, érables japonais, orangers, citronniers et vignes. Au fond, une petite église avec clocher à bulbe nous invite. Nous entrons au frais. Plus loin, une auberge loge les pèlerins de Saint Jacques qui remontent vers le Nord.

Parc à Ponte de Lima (rive droite)

Jardins irrigués à Lourido, petit village de montagne, parc de Peneda Geres

ARCHEOLOGIE ET PREHISTOIRE
Paléolithique (30 000 à 12 000 avant JC)
Gravures rupestres de la vallée du Côa : Près de Vila Nova de Foz Côa, au confluent du Douro et du Cöa, les environs abritent 80 sites rupestres du Paléolithique où plusieurs centaines de rochers gravés ont été redécouverts dans les années 1980. La visite de ces sites est très réglementée et se fait avec un guide. Celle de Penascosa part de la ville de Castelo Melhor où un véhicule 4×4 nous descend dans la vallée. Une petite plaine coincée entre rivière et falaise est le centre d’un gisement de gravures sur une dizaine de rochers. Ils représentent aurochs, chevaux, chamois et cerfs entremêlés. Certains animaux possèdent plusieurs têtes pour représenter le mouvement comme un dessin animé. Cette vision est très émouvante car des hommes vivaient là, il y a 40 000 ans, juste il y a au-dessus des glaciers qui érodaient le lit de la rivière. On comprend nos ancêtres ayant choisi ce lieu à cause de sa beauté et de son microclimat (orientation au sud).

Confluent du Douro et du Côa, Villa Nova de Foz Côa

Tête de cheval gravée sur un rocher, vallée du Côa

Age du fer ( 3ème siècle avant JC)
Site mégalithique d’Almendres : l’ensemble qui daterait du 3ème siècle avant JC est très surprenant. Il comprend plus de 95 menhirs disposés en ellipse. Cinq d’entre eux portent des inscriptions

Les mégalithes d’Almendres

Période pré-romaine (2ème siècle avant JC)
Village de Citania de Briteiros :
Cette cité du peuple Castros (âge du fer) se situe sur une colline à 2 km du village Salvador de Briteiros. Les rues pavées sont bien conservées et bordées de murs en pierres de granit. Des concessions contiennent les fondations des anciennes maisons rondes puis carrées, certaines possédant un vestibule. Deux maisons ont été reconstituées. Il y avait là plus de 2000 habitants répartis sur 24 hectares. Les réunions, décisions avaient lieu sur une place centrale. En bas du village, une rigole amenait l’eau vers l’établissement de bains. L’eau était chauffée et les gens devaient passer par une petite ouverture surmontée d’un linteau en pierre sculptée (pedra formosa) pour atteindre la pièce chaude.

Village de Citania de Briteiros

HISTOIRE
« Tout Portugais a toujours au fond de lui-même une certaine nostalgie de la grandeur d’hier » Fernando Pessoa
Période romaine (2ème ; 3ème siècle après JC)
Evora
La ville a traversé les siècles avec l’histoire qui s’inscrit à chaque instant dans les pierres : Praça do Giraldo avec ses arcades, son église XVII et la fontaine – Temple romain avec ses colonnes corinthiennes et son jardin ombragé à l’arrière – Palacio Duques de Cadaval de style mudejar, converti en restaurant où nous dégustons le plat traditionnel de morue : « mijas de bacalfran » ; la porte est arabo-andalouse et la cour fleurie de bougainvillées multicolores – Cathédrale de façade romano-gothique ; du clocher, on peut apercevoir toute la ville – Université magnifique fondée en 1551, avec ses nombreuses salles décorées d’azulejos bleus ; cette institution moderne prépare 36 licences, 76 masters et 31 doctorats – retour par les fortifications ouest où nous croisons l’aqueduc.

Evora, au coeur de l’Alentejo. Colonnes du temple romain

Conimbriga
Situé un peu au sud de Coïmbra, ce site romain célèbre a été construit au tout début de notre ère et redécouvert au début du 20ème siècle. Nous déambulons dans l’ancienne ville sur des allées pavées de céramique colorée au milieu de riches maisons. On peut reconnaître la salle à manger, la cuisine, le patio, les bains, etc. La Casas dos Cantaber et dos Repuchos sont remarquables de conservation et sont recouvertes. Plus loin, on rejoint le forum, les thermes avec la piscine, l’aqueduc qui acheminait l’eau dans la ville. A la fin, un petit musée évoque la vie et les objets des habitants de l’époque : sculptures, outils, religion, etc.

La ville romaine de Conimbriga

Période arabe : Influence beaucoup plus limitée qu’en Andalousie

Evora. Le Palacio Duques de Cadaval de style mudejar

Le Palacio Duques de Cadaval de style mudejar, a été converti en restaurant où nous dégustons le plat traditionnel de morue : « mijas de bacalfran » ; la porte est arabo-andalouse et la cour fleurie de bougainvillées multicolores.
Moyen âge
Plus tard, au moyen Age, ont fleuri les châteaux, les abbayes romanes et gothique, orgueil de toute la chrétienté.
Castelo Branco
Nous visitons le « jardin do paco episcopal ». Datant du 18ème siècle, il a été rénové en 2003. Il comprend des parterres bordés de haies de buis, des statues de l’histoire portugaise, des pots de géraniums, des azulejos bleus. Il fait chaud, nous cherchons l’ombre.
Almourol. Au sud de Tomar, le château de contes de fées où on imagine les combats de chevaliers, apparaît sur une île du Tage.

Le château d’Almourol sur un île du Tage

Bragança
C’est une ville de passage vers Zamora (Espagne) par l’A4. Les rues aux maisons encore délabrées montent vers la citadelle. Le château est présent dans ses fortifications qui abritent tout un petit village. A l’entrée, les tilleuls dégagent un parfum enivrant. Au centre, trône la plus vieille salle de réunion du Portugal. Le chemin de ronde permet de découvrir la montagne alentour. Dans la vieille ville, la cathédrale est très soignée. L’intérieur est couvert d’azulejos. La musique est apaisante.

La cité médiévale de Bragança et son château entourés de fortifications

Renaissance et période manuéline
L’architecture a évolué au cours des siècles, enrichie par les apports du gothique tardif, de la Renaissance italienne et de l’art baroque. Elle conduira à l’art manuélin à la fin du XVème siècle sous le règne de Dom Manuel, avec la liberté de ses formes et sa profusion ornementale
Evora
Université magnifique fondée en 1551, avec ses nombreuses salles décorées d’azulejos bleus ; cette institution moderne prépare 36 licences, 76 masters et 31 doctorats
Coïmbra
L’université possède des bâtiments somptueux. Dans la cour, les étudiants en uniforme se prêtent au jeu des photos. Nous longeons les différents bâtiments dédiés aux lettres, médecine, sciences, mathématique, botanique
Trilogie des monastères classés au patrimoine de l’UNESCO :
Tomar
visiter le » Couvento de Cristo ». Situé en haut de la colline, près du château, il forme un ensemble remarquable classé au Patrimoine mondial. Sa construction s’étale du XIIème au XVIème siècle. C’est un dédale immense de cloîtres (pas moins de 7 !), de salles, de couloirs, églises, chapelles, cuisine, réfectoire, jardins et cours. On y retrouve les styles romans, gothiques et manuélins (décorations chargées mais fascinantes avec mats de bateaux ornés de nombreux motifs complexes).

Le monastère de Tomar

Alcobaça
Il déploie sa longue façade autour de l’églises la plus vaste du Portugal : une nef et deux transepts très hauts avec croisées d’ogives gothiques. Ils renferment les tombeaux sculptés de marbre du roi Dom Pedro et de son amante Dona Inès de Castro (qui fut assassinée par le père !). L’abbaye comporte des salles et cloîtres somptueux avec colonnettes fines jumelées et arcs en croisées d’ogives. Cuisine, escaliers, réfectoire, cheminée monumentale, tout est immense et élégant.

Le monastère d’Alcobaça

Batalha
Nous découvrons l’envergure de l’ensemble et les envolées gothiques depuis la route en arrivant : flèches, arc-boutants, fenêtres flamboyantes.
Ce monastère célèbre la victoire des Portugais contre les Espagnols. Il comprend une église bordée de dentelles dont la voûte s’élève à 32,5 m. Les travaux se sont étalés entre la fin du 14ème et la fin du 15ème siècle, avec des vitraux du 16ème siècle. Le roi Jean Ier, fondateur et sa femme y reposent. A l’arrière, on découvre le splendide cloître royal autour d’un jardin peuplé de topiaires. Le soleil joue à travers la broderie des arcades de style manuélin : colonnes ornées de perles et d’écailles. C’est la paix si on fait abstraction des touristes du monde entier. Un deuxième cloître plus isolé nous invite davantage à la méditation.

Le monastère de Batalha

AZULEJOS
« Le Portugal est le royaume de la terre vernissée. Si sobre en Andalousie, l’azulejo ose au Portugal des mauves hardis, des jaunes stridents, des scènes de légende, des portraits, des poèmes du paysage. L’histoire lusitanienne se lit, grâce aux azulejos , en plein air » Paul Morand.

Azulejos dans la gare de Porto

DES VILLES AU RICHE PATRIMOINE
La plupart des villes recèlent de trésors architecturaux, de curiosités historiques, de jardins multicolores, de surprises culinaires. On s’y sent bien. Les découvrir est un plaisir toujours renouvelé.
Miranda do Douro
Porte du Portugal en venant de Zamora par la ZA 324, cette ville médiévale domine un lacet du fleuve Douro. Les portes permettent d’accéder aux vieilles rues bien entretenues. La petite place centrale est décorée de brouettes peintes et fleuries. ! Autour, de beaux monuments indiquent la richesse du patrimoine : petite église avec clocher plat, cathédrale aux deux clochers caractéristiques couverts de tuiles. Elle était le centre d’un évêché jusqu’en 1762. Elle est aussi un point de confluence avec la rivière Sabord au bord de laquelle sont aménagés des chemins et des jardins permettant le passage des promeneurs. On y trouve une ancienne pompe à godets permettant aux hommes de remonter l’eau de la rivière. La route excellente qui revient vers le centre du pays (Mogadouro) traverse de nombreuses plantations de vignes, amandiers et oliviers. Le paysage fait penser à un « Causse cultivé ».

la cathédrale de Miranda do Douro est ses fortifications

Guimarâes
Située au cœur d’une région urbanisée, c’est la première capitale du Portugal. C’est ici que la Comtesse veuve Mumadona fait édifier le Mosteiro de Santa Maria et un château au 10ème siècle pour se protéger des invasions du nord (Normands) et du sud (Musulmans). Au 12ème Afonso Henriques devient premier roi du Portugal après avoir remporté la bataille de S. Mamede qui l’opposa à sa mère Teresa de Leon (Espagne).
Les monuments sont riches et nombreux. Parmi eux, on peut citer le Castelo (11ème siècle), l’Igreja S. Miguel, petite église romane où Afonso Henriques aurait été baptisé. Le Pacos dos Duques de Bragança (15ème) est un palais prestigieux dont les vastes salles abritent des œuvres de valeur et des objets d’époque : mobilier, tapisseries, tapis orientaux, faïences de Chine, etc.
La vieille ville possède un dédale de vieilles rues et places avec la rue Santa Maria, la place Sâo Tiago, l’église de Oliveira sur la place du même nom et son plier Salado, le musée Alberto Sampaio riche en objets sacrés, peintures, sculptures et son cloître roman très reposant, la place du Toural aux façades ciselés, et la plateforme des arts.

Salle du Pacos dos Duques, Guimaraes

Coïmbra
On remonte la rue Ferreira Borges (que de boutiques !) pour arriver à l’église Santa Cruz, construite en 1131 et reconstruite au 16ème siècle. On peut admirer l’église et l’orgue multicolore. La sacristie est grandiose avec des azulejos couvrant entièrement les murs. Le cloître magnifique dégage une impression de calme et de sérénité. Il possède des voûtes de style manuélin mais dépouillé et quelques chapelles dont celle de la nativité.
La Sé Velha (vieille cathédrale) se dresse sur une ancienne église wisighotique. Elle a été commencée en 1167 dès la reconquête sous les auspices du premier roi du Portugal Afonso Henriques. De style roman, elle possède des décors d’influence islamique sur l’entrée principale. La porte de gauche, de style renaissance, est l’œuvre de Jean de Rohan avec un beau médaillon dédié à la Vierge et l’Enfant. A l’intérieur, les murs sont couverts d’azulejos de style mudejar sévillan (16ème). Les voûtes, chapiteaux et piliers sont magnifiques. Le cloître est une œuvre exceptionnelle de la première période gothique (à partir de 1218) initié par Afonso II.
Piliers, voûtes et patio donnent une atmosphère délicieuse.
L’université possède des bâtiments somptueux. Dans la cour, les étudiants en uniforme se prêtent au jeu des photos. Nous longeons les différents bâtiments dédiés aux lettres, médecine, sciences, mathématiques, botanique pour nous reposer et lire dans le jardin botanique.

Etudiantes de l’université, Coimbra

Porto
Grande ville et métropole de plus d’un million d’habitants. Depuis le camping de Villa Nova de Gaïa, nous avons trois quarts d’heure en bus. Nous passons sur le pont métallique Luis Ier, qui ressemble à une tour Eiffel horizontale et découvrons la vue grandiose sur le fleuve Douro qui sépare les villes. La lumière du matin baigne les façades multicolores échelonnées sur les collines. Une foule du dimanche déambule au milieu des danseurs, musiciens et mimes déguisés. Les stands protégés par des parasols blancs abritent des vendeurs et leurs babioles. L’ambiance de kermesse ou de fête foraine nous incite à nous éloigner vers des rues plus calmes.
De nombreuses façades sont couvertes d’azulejos et nous sommes comblés dans la gare du nord où de grands panneaux retracent les scènes de la vie quotidienne passée des Portugais.
La cathédrale de style roman a été construite à partir du 12ème siècle. Le plus intéressant est son cloître gothique attenant. Colonnes et voûtes sont couvertes d’azulejos bleus magnifiques.

Les quais animés de Porto, au bord du fleuve Douro

Viana do Castelo
Les plages parsemées de très beaux galets sont situées côté rive gauche de la rivière Lima. Les nombreux promeneurs marchent sur le sable. Pour atteindre la ville on prend le bateau-bus. La ville pittoresque au riche passé maritime possède des rues étroites et des maisons décorées de nombreux azulejos multicolores. Les vendeuses de poissons sont installées avec leur chariot au coin des rues. De beaux monuments valent la peine d’être visités : le musée des Arts Décoratifs situé dans une demeure du 18ème siècle possède une belle collection de faïences, vaisselles, mobilier, azulejos portugais ; le musée des costumes ; l’église de la Miséricorde, près de la fontaine monumentale place de la République. Son intérieur baroque et couvert d’azulejos bleus est très riche. Des peintures de la Nativité et de la Cène viennent éclairer l’ensemble qui est exceptionnel pour une entrée de 1€ ! Les gardiens restent modestes lorsqu’on leur dit que c’est une pure merveille.

Place de la république, Viana do Castelo

LISTE DES CAMPINGS UTILISES

Cette entrée a été publiée dans Voyages, et marquée avec Douro, Porto, Portugal, Tage, le 1 juillet 2019 par admin.

ROUMANIE 2018

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NOTRE SEJOUR (3-12 septembre 2018)

Nous sommes émus de nous rendre en Roumanie, pays situé de l’autre côté de notre continent. De plus, le cheminement dans les Carpathes orientales nous rend curieux et même fiévreux de tout découvrir. Le projet de l’agence Via Carpathica nous correspond bien. Plutôt que de parcourir de grandes distances et d’essayer de tout voir, il se cantonne à deux régions : le Maramureş situé au nord-ouest et la Bucovine au nord-est du pays, toutes deux à la frontière de l’Ukraine. Ces deux régions, éloignées des grands centres, sont montagneuses et ont gardé leurs caractères traditionnels, ce qui fait leur charme. Elles sont séparées par quatre heures de route par bus, en passant par le col de Prislop (1416 m).Leur accès se fait par la route (6 heures de mini bus) à partir de Cluj-Napoca, capitale du nord, dotée d’un aéroport (liaisons quotidiennes avec Beauvais en France)

Carte générale de la Roumanie (d’après cartograf.fr)

L’idée est de randonner en groupe déjà constitué de 10 amis, à travers ces montagnes d’un village à l’autre avec notre guide francophone Mircea. Nos bagages suivent par la route et nous sommes accueillis chaleureusement chez l’habitant chaque soir. Nous pouvons nous imprégner de l’architecture de l’habitat, de l’ambiance des intérieurs, des traditions culinaires à travers le dîner et le petit déjeuner.
La découverte est renouvelée et différente chaque jour, ce qui nous donne une expérience très enrichissante.

Métiers
C’est passionnant de se rendre compte comment les habitants s’organisent pour se loger et se nourrir. Le fait de cheminer à pied à travers les champs, les forêts, de traverser les hameaux, de rencontrer les gens dans leurs activités nous permet d’apprendre chaque jour. Outre les activités des paysans, nous pouvons découvrir celles liées à la vie quotidienne, au hasard de notre passage.

Alambic (à Breb) Le conducteur de l’alambic nous arrête pour nous montrer son travail. Il distille les pommes grâce à un alambic en cuivre. La vapeur se forme par chauffage au bois. La condensation se fait grâce à la citerne d’eau entourant le tuyau. Le propriétaire tient à nous faire goûter le liquide sacré.

Fabrication de l’alcool de prune

Bardeaux de bois A Breb, nous visitons un petit atelier qui fabrique en série les bardeaux de bois servant à couvrir les maisons traditionnelles. Plusieurs phases : sciage des arbres d’épicéa à la longueur, fendage avec une hache spéciale, finition avec établi et plane qui donne la forme géométrique du bout du bardeau.

Finition des bardeaux de bois

Vannerie (Breb) Un vannier (à l’attitude ambiguë et entreprenante…) nous montre le fendage du noisetier qui servira d’armatures pour ses paniers. Une commande pour le lendemain (payée d’avance) sera passée aux oubliettes par l’artisan de mauvaise foi. Nous n’avons pu récupérer ni le panier ni le remboursement ! Un drôle de zigoto !

Fendage des bois de chataignier

Charpente (Breb) : Le bois rentre dans la construction des maisons traditionnelles mais aussi des maisons neuves de type chalet. Nous observons deux charpentiers qui montent une maison en bois. Ils assemblent des rondins en traçant et taillant avec précision les clés en queue d’aronde à chaque coin.

Montage de la maison de bois

Oeufs peints : Lors d’un après-midi froid et pluvieux, au cœur des hauteurs de Bucovine, nous avons pu observer notre hôte (de minorité slavophone houtsoule) peindre des œufs de cane. Après avoir installé et mis en chauffe le poêle, elle a chauffé ses peintures à base de cire pour les rendre plus liquides. Puis, à l’aide d’un outil très fin trempé dans cette cire de couleur, elle a reproduit les motifs ancestraux, sans modèle. Précision, harmonie des couleurs !

Dépôt de la cire de couleur sur un oeuf

Gastronomie
Petits déjeuners : Fromage frais, yaourts maison, ratatouilles, porc, œufs, pain, beurre, confitures maison, café, thé, tisanes
Dîners types : Ils sont copieux et animés.
Alcool de pommes ou de prunes, alcool aux myrtilles : ils accompagnent le repas en alternance avec le vin rouge local
Soupe aux légumes et à la viande
Boulettes de viande avec choux, ou choux farcis
Petits gâteaux aux pommes
Alcool à nouveau

MARAMUREŞ

Les paysages
Au nord du pays, cette région fait frontière avec l’Ukraine par la rivière Tisa. Tout en douceur, le paysage de cette région respire l’abondance. Les hauteurs sont habitées de forêts touffues de conifères et de bouleaux où vivent les ours (notre guide nous a montré les restes de leurs poils laissés sur les arbres lorsqu’ils se grattent).

Entre Breb et Desesti

Plus bas, à proximité des villages, le travail millénaire des paysans a modelé des terrasses couvertes de prairies fauchées à la faux par petits morceaux et parsemées de meules de toutes formes. On dirait des personnages qui s’entretiennent entre eux à toute heure du jour. Les champs de maïs, les vergers de pommiers et de pruniers, les jardins de haricots rames, courges, choux, betteraves, tomates, maïs indiquent que les gens vivent d’autosubsistance.

Meules de foin

Dans les vallées, s’étirent les villages le long des routes. Les maisons à structure bois montrent le savoir-faire des habitants. Les bardages et les toitures sont faits de bardeaux d’épicéa. Les porches monumentaux, tels des arcs de triomphe, et finement sculptés sont à la fois l’expression de la richesse du propriétaire et le symbole de la protection du domaine. Ils représentent des animaux, des végétaux, des motifs géométriques, des cordages, symboles de la fécondité et de la fertilité. Le bois est présent partout dans la vie quotidienne : outils, sculptures, croix des cimetières, vannerie, etc.

porche travaillé et intérieur d’une cour (Breb)

Les églises en bois
Avec leur clocher fin et élancé de style gothique, elles s’aperçoivent de loin. Les toits très raides de bardeaux d’épicéa laissent s’écouler la pluie et la neige. Elles ont été construites à partir de la fin de 16ème siècle et symbolisent la cohésion de la communauté. Les peintures intérieures éclairent la pénombre de ces églises et témoignent de cette communion entre les habitants et leur religion. Elles ont été peintes par des peintres locaux après la reconstruction des églises détruites par les Tatars à partir de 18ème siècle. De très belles icônes ornent le chœur. On dit en Roumanie : « sage comme une icône ». Elles possèdent trois parties : on entre d’abord dans le pronaos, puis le naos (nef) et enfin, vient le sanctuaire interdit aux fidèles. Ces trois parties se retrouveront dans les monastères peints de Bucovine.
Dans le même village voisinent des églises plus modernes à plusieurs clochers, couvertes de zinc et aux couleurs plus vives.

Eglise en bois de Rogoz

La musique
Surprise d’une soirée chez nos hôtes : nous avons le privilège d’avoir le Groupe Toader Sicuţa avec son gendre Vasile et sa petite fille Maria, pour écouter et danser sur les airs traditionnels (voir enregistrement).
Héritage musical original, du fait de l’isolement de la région. Musique vivante et virevoltante ou bien nostalgique (Dorului Dor). Le violon est accompagné d’une guitare à 5 cordes (zongora) qui se joue avec le manche vertical, et d’une chanteuse. Les voix se répondent lorsque le rythme est enlevé. Ces musiciens paysans jouent habituellement pour les noces, mais ils n’hésitent pas à se produire pour un groupe de passage. Ils jouent pour nous toute la soirée ! Ils se déplacent aussi, invités en France pour des festivals de musique folklorique. Pour les danses en rond, les jupes fleuries s’envolent.
Les compositeurs classiques roumains George Unescu (roumain : rhapsodie roumaine) et Constantin Brailoin, ainsi que les hongrois Bela Bartok (danses roumaines) et Zoltàn Kodàly sont venus collecter les musiques des paysans pour s’en inspirer dans leurs oeuvres.

Les étapes et les villages que nous avons découverts
Rogoz, Breb -> Desesti -> Breb, Sighet, Sapantha, Leud -> Botiza, Botiza -> Poienile Izei -> Botiza
Légende : -> étapes pédestres, sinon transfert par la route avec un véhicule

Carte du Maramureş (d’après Michelin)

Sapantha
Une curiosité : le cimetière « joyeux » ! Créateur Ioan Stan Petras (1909-1977). Foisonnement de croix d’un bleu intense, rehaussées de couleurs éclatantes. Une scène est peinte en bas-relief. Elle résume un trait de la vie passée du défunt et très souvent son métier. Exemples : bouilleur de cru, berger, couturière, professeur, musicien avec son violon, paysan maniant la faux, cueillant des fruits, trayant sa vache, etc. En-dessous, un texte ou un poème complète le tableau : humour et tendresse devant la mort. Ce cimetière attire de nombreux touristes et semble faire la richesse de la petite ville à voir l’excellent état de l’église dont le clocher a été rehaussé et couvert de tuiles vernissées.

Sapantha : le « cimetière joyeux »

BUCOVINE

Le doux pays de hêtraies
Terre de montagnes et de monastères peints, la Bucovine a un relief très accusé avec alternances de forêts et de pâturages. Les fermes sont dispersées en haut ou sur les pentes des collines bucoliques. Elles sont entourées de clôtures et palissades en bois. L’ensemble produit un quadrillage très harmonieux du paysage. Construites de bois également, ces fermes comprennent la maison d’habitation souvent décorée et peinte de vert, de jaune ou d’ocre, l’étable, le poulailler et autres dépendances. Ces bâtiments sont coiffés de toitures à bardeaux ou de tôles. A l’entrée, un gros chien de berger nous attend en aboyant d’une voix grave. Heureusement il est enfermé dans une grande cage surélevée…

Ferme de Bucovine

Tous ces hameaux sont reliés par des allées non empierrées qui suivent plus ou moins les lignes de niveau mais aussi qui ont des pentes parfois très raides. La pluie les érode et les rend très glissantes et difficiles à emprunter pour les voitures et même les randonneurs…. On y accède en ouvrant des barrières faites de perches horizontales que l’on enlève de leur logement et que l’on remet une fois franchies.
Dans les forêts, nous sommes surpris par l’abondance des champignons ! Giroles et cèpes de Bordeaux s’offrent à nous et c’est avec frénésie que nous cueillons des poches entières. Rapidement, il faut se rendre à la raison et se limiter en volume et trier les sujets de « première classe » d’après l’expression de notre guide. Trompettes de la mort et coulemelles sont aussi au rendez-vous. Nous pourrons les offrir à nos hôtes du soir. En fin d’après-midi, nous rencontrons un acheteur stationné au fond d’un chemin qui achète les champignons des ramasseurs, deux enfants en l’occurrence, qui remontent vers chez eux à travers la forêt, une fois la marchandise écoulée. Sur la route, nous avions aperçu des villages entiers de Roms installés sommairement pour la saison dans des baraques de bois et de tôles. Les champignons sont exportés vers l’Europe de l’ouest et spécialement l’Italie.

Façades décorées en bois peint

La richesse et la tradition du bois
Les forêts de hêtres et d’épicéas sont exploitées pour la construction, pour le chauffage et l’artisanat. Les billes tronçonnées et lissées s’amassent en bordure des chemins carrossables des forêts. Les bonnes billes sont coupées à 4 mètres pour la charpente tandis que les autres sont utilisées pour l’aggloméré.

Exploitation du bois

Pour le chauffage, le bois est coupé à 33 cm de long puis fendu. Rangé proprement le long des étables au-dessous des toits, il orne les façades et pignons des maisons ou étables. Il peut également être amassé sous forme de meules comme le foin et constituer ainsi un décor au milieu des prairies à proximité des fermes.

Rangement du bois de chauffage le long de l’étable

Le chauffage au bois est omniprésent. Les poêles sont installés dans chaque grande pièce ou à cheval sur deux pièces. Ils sont souvent en céramique (poêle de masse) et de toutes les formes. Certains ont même un plan de travail, des tiroirs ! Nous avons assisté au montage et au démarrage d’un poêle dans la salle à manger du gîte d’Ehreste de Brodina. Une vitre de la fenêtre a été démontée et remplacée par une tôle permettant le passage du tuyau d’évacuation des fumées. Le rideau de la fenêtre a été écarté et deux tôles ont été posées sommairement sur les murs du coin de la pièce pour les protéger de la chaleur. Nous avons pu y faire sécher nos vêtements, chaussettes et chaussures. Dans ce même gîte, un ballon d’eau chaude (au bois) alimente cette salle de bains et la cuisine adjacente.

Poêles à bois en céramique

Les étapes et les villages que nous avons découverts
Moldaviţa -> Argel, Argel -> Brodina -> Ehreste , Suceviţa, -> Humor, Voronet,
Légende : ->étapes pédestres, sinon transfert par la route avec un véhicule

Carte de Bucovine (d’après Michelin)

Les monastères peints
Suite aux invasions turques en Bulgarie et Serbie, les ecclésiastiques orthodoxes se réfugièrent dans les Carpathes. Ses monastères fortifiés protégeaient les villageois et les soldats lors des attaques. Ils se caractérisent par des fresques peintes à l’intérieur comme à l’extérieur.
Ils ont été construits il y a 5 siècles par Etienne le Grand (1457-1504) et ses successeurs suite à leur victoire sur les Ottomans. Petru Rareş, son fils, règne de 1527 à 1538 puis de 1541 à 1546. L’art byzantin s’allie avec la renaissance italienne, avec des fresques intérieures et extérieures peintes au XVIème siècle par des peintres autochtones confirmés. Elles représentent des scènes de la Bible, de l’histoire mais aussi du folklore. La voûte moldave est une coupole surmontant la nef qui s’appuie sur des voûtes semi-circulaires. Le dépassement important des toits a permis de réaliser et de conserver les fresques extérieures. Celles-ci éduquaient le peuple qui refusait d’entrer dans les églises ou ne comprenaient pas la liturgie BD…). Ces monastères sont entourés de fortifications de forme rectangulaire dans lesquelles existent des appartements pour les moines. Huit d’entre eux sont inscrits sur la liste des monuments de l’UNESCO.
Moldoviţa
Il a été construit en 1532 par le prince Petru Rareş. Nous sommes étonnés par le bon état de conservation de l’ensemble. Nous bénéficions d’une visite de 1h30, guidée avec autorité et au pas de charge par sœur Tatiana. Elle nous éclaire sur toutes les fresques qui sont un véritable livre d’histoire. Nous nous y perdons un peu devant tant d’érudition mais nous retiendrons que « chaque matin est un renouveau, une naissance, un printemps ».

Le monastère de Moldoviţa

La prise de Constantinoble, célèbre fresque de Moldoviţa

Suceviţa
C’est la dernière des églises peintes, construite entre 1582 et 1584. Elle est entourée d’un parc et de fortifications datant du XVIème siècle. La couleur dominante est le vert marin profond (malachite).
Les fresques ont été commandées par Ghorghe Movila en 1595 et réalisées par les frères Ion et Sofronie

Le monastère de Suceviţa

L’échelle des vertus. Les moines essaient de monter les 32 barreaux de la terre vers le ciel

Humor
Il a été fondé en 1530 par Toader Bubuiog, cousin de Petru Rares.
Les peintures datent de 1535 sont de Toma de Suceava. Dominante : rouge, ocre, rose, bleu et orange

Monastère d’Humor : la glorification de Marie

Voronet
Construit en 1488 par Etienne le Grand
Les fresques datent de 1540. Dominante : azur (bleu de Voronet)

Monastère de Voronet : le Christ Pantocrator et le jugement dernier

Cette entrée a été publiée dans Voyages, et marquée avec Bucovine, Maramures, randonnée, Roumanie, le 1 septembre 2018 par admin.

MADRID – TOLEDE – SEGOVIE (13-20 septembre 2016)

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Art occidental et civilisation Al Andalus (suite)

Ce voyage est le point d’orgue des deux voyages précédents : l’Italie à travers l’histoire de l’art occidental et l’Andalousie à la recherche de la civilisation d’Al Andalus.

Dans notre petit hameau, nous ne nous ennuyons jamais car les activités liées à nos projets sont nombreuses : lien avec la nature, embellissement de l’environnement, jardin potager, responsabilités associatives et familiales quelquefois. Cependant, nous savons que le monde est vaste et nous avons besoin de nous ressourcer de temps en temps en découvrant d’autres horizons, à condition qu’ils nous parlent par leur beauté et leur richesse.

Dans ce pays d’histoire qu’est l’Espagne, nous avons été frappés par le génie des hommes, quelles que soient les cultures, depuis les Romains jusqu’à nos jours. Face aux monuments, nous sommes sensibles au surgissement du passé qui s’incarne dans les pierres. C’est aussi notre histoire qui est là bien présente devant nous. L’émotion ressentie par la beauté des oeuvres d’art nous élève dans notre quotidien. Nous en revenons alors plus motivés dans nos projets avec l’envie d’entreprendre.

En huit jours, nous avons pris le temps de découvrir quelques facettes de trois villes riches d’histoire : Madrid, Tolède et Ségovie, ces deux dernières étant à une demi-heure de train de la capitale.

Tolède :
historique, merveilleuse, strates des cultures : romaine, wisigothique (musée-église San Roman), arabe (mosquée de la Luz), juive (synagogues Del Transito et Santa Maria la Blanca) et chrétienne (cathédrale monumentale et églises romanes). Ville perchée entourée par le Tage, portes de la ville, maisons et palais, etc.

Le Tage, l’Alcazar et et les fortifications côté est

Puerta del sol

Eglise wisigothe San roman

Mosquée de la Luz (détail)

jardins de la mosquée

synagogue del transito

synagogue Santa Maria la Blanca

calle commercio

Raphael, la Vierge et l’enfant – cathédrale de Tolède

Madrid :
capitale, riche, cosmopolite, jeune, animée, musées d’art de Madrid : Prado, Reina Sofia et Thyssen-Bornemisza, quartiers, cathédrale, alcazar, rues et places animées

Plaza Mayor

Prado : El Greco, Fabula 1600

Prado : Velazquez, Cristo crucificado 1630-35

Prado : Murillo, Sagrada Familia 1650

Prado : Zurbaran, Bodegon con cuatro vasijas 1658-64

Prado : Goya, La maja desnuda (1797), vestida ( 1805)

Prado : Sorolla, Ninos en la playa 1910

Cathédrale de Santa Maria de La Almudena

Musée Thyssen-Bornemisza : Ghitlandaio, portrait de Giovanna 1490

Musée Thyssen-Bornemisza : Gauguin, Mata Mua 1892

Musée Thyssen-Bornemisza : Matisse, canal du midi 1898

Musée Thyssen-Bornemisza : Beckmann, Quappi 1934

Musée Thyssen-Bornemisza : Picasso, torero 1934

Ségovie :
surprenante et accessible, situation exceptionnelle sur un éperon rocheux avec aqueduc romain monumental qui acheminait l’eau à travers toute la ville, cathédrale gothique, alcazar au bord du gouffre.

L’acqueduc romain

cathédrale

Cette entrée a été publiée dans Voyages, et marquée avec acqueduc, al andalus, madrid, prado, segovie, tolede, le 9 novembre 2016 par admin.

ANDALOUSIE : A la recherche de la civilisation AL-ANDALUS

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JOURNAL D’ANDALOUSIE

Circuit du 28 mai au 10 juin 2015

Grenade (28 au 30 mai)

Nous sommes arrivés à Grenade en venant de la côte méditerranéenne : Aguilas, Garrucha, Villaricos. De beaux hôtels vides donnant sur la mer imitent les palais avec leurs parcs et leurs plantes exotiques : palmiers, lauriers roses, jaunes et blancs, bougainvillées.
Nous traversons ensuite, plein ouest par la N 340 A, des paysages lunaires et désolés où sont tournés les westerns. Nous reprenons ensuite l’A92 pour atteindre Esfiliava où nous pique-niquons à l’ombre d’un noyer. Le vent nous caresse et nous lisons avant de visiter les troglodytes du village.
A plusieurs kilomètres, Guadix est célèbre pour ses habitations troglodytiques avec cheminées et façades blanches. Dans la ville, les petites rues, le vieux château et la cathédrale nous impressionnent. A Grenade, nous avons beaucoup de mal à trouver le camping Reina Isabel.
Il fait bon, les oiseaux chantent et le décor est magnifique, malgré notre place exiguë.

Guadix

Après avoir changé d’emplacement, nous partons en bus vers la ville proche et parcourons le centre : cathédrale monumentale, plaza Isabel, plaza Nueva. A partir de là, nous pouvons monter à pied vers l’Alhambra tant attendu. Nous pique-niquons en face de la porte de la Justice devant la fontaine de Charles-Quint, au milieu des bois et des chants des oiseaux : moineaux, merles, chardonnerets, verdiers. L’été est là.
Nous commençons la visite par l’entrée haute, munis de nos réservations : Medina et jardins, église Santa Maria, palais de Charles-Quint, musée des beaux arts (objets d’art issus des fouilles et magnifiques motifs géométriques en mosaïques), Alcazaba (ancienne forteresse des sultans arabes avec vues superbes sur la ville en face).
Nous devons attendre l’heure de la visite prévue en fin d’après-midi pour les palais des Nasrides et nous nous reposons sur la place des Citernes en face de la porte du vin. Nous disposons d’une heure seulement pour cette visite convoitée par le monde entier. C’est donc au pas de course que nous essayons de ne rien perdre de ces merveilles de l’art hispano-musulman : palais, portes ciselées, murs décorés d’azulejos, mosaïques aux formes géométriques variées et colorées, calligraphies arabes, jardins rafraîchissants. Tout cela nous enchante et nous transporte dans un autre monde : celui dont nous avions rêvé plusieurs mois avant ce voyage. Nous nous prenons en photo dans la cour des Lions.
Nous redescendons en ville à pied et trouvons un petit restaurant pour goûter les tapas et la bière Alhambra près de la cathédrale.

Palais des Nasrides

Le lendemain est consacré à la visite du Generalife et à la promenade des tours de l’Alhambra.
Le Generalife est un ensemble de jardins qui avait été conçus pour nourrir la cour du Sultan. Nous faisons la visite dans l’ordre du plan : 1- jardins nouveaux : la saison est propice aux fleurs de toutes natures ; 2- jardins potagers ; 3-4- palais du Generalife et palais royal, du bonheur avec les portes ciselées et la cour du Canal et ses nombreux jets d’eau croisés et ses jardins enchanteurs ; 5-6 cour du Cyprès et de la Sultane ; 7- jardins supérieurs en terrasse avec des vues imprenables sur Grenade et sur l’ensemble de l’Alhambra ; 8- escalier de l’eau ; 9- promenade sous les lauriers roses.

Jardins du Generalife

Après le pique-nique, nous entamons la promenade des tours à l’envers : tour des Infantes avec de nombreux jardins en terrasses, vasques et petits canaux (nous demandons les noms des fleurs au jardinier : mimulus, alysum violet) ; tour de la Captive, tour des dames avec le palais du Partal (mirador offrant une vue panoramique sur l’Albaïcin, terrasses en escalier).

Le palais du Partal

Nous redescendons en ville pour nous restaurer et visiter l’Albaïcin, ancien quartier des Gitans avec ses petites rues, ses maisons fleuries ou décorées de mosaïques autour des portes. De l’église saint Nicolas, nous avons des vues magnifiques sur l’Alhambra. L’orage arrive et nous nous réfugions dans une maison de la presse et feuilletons les nombreux livres d’art. Le soir, au camping, le soleil revient. Il fait 24°C à 20 heures. C’est merveilleux !

Quartier de l’Albacin

Ronda et les villages blancs (30 mai au 2 juin)
En partant de Grenade nous avons musardé en route et visité quelques beaux villages blancs.
Olvera, village perché avec son château en ruines sur un monstrueux rocher dominant une grande église. Les maisons blanches s’étalent sur ses flancs. L’ensemble est superbe mais écrasé par le soleil. Nous recherchons l’ombre pour un pique-nique, ombre que nous trouvons en pleine campagne sous des oliviers près d’une petite église où a lieu une bénédiction de communion.
Plus tard, après avoir roulé au milieu des champs de céréales et d’oliviers, nous découvrons Setenil, ville surprenante car une partie est troglodytique calée sous une énorme coulée rocheuse. Nous nous arrêtons pour y déambuler et admirer les belles rues aux façades blanches et fleuries. Les cafés sont très animés.
A Ronda, le beau camping El Sur nous accueille. Nous montons la tente et allons nous baigner à la piscine.

Setenil

Nous découvrons Ronda le dimanche avec un beau défilé andalou : costumes, chars, chevaux, chats et danses place Ruedo Alameda. Nous remontons à travers la ville historique. Un cavalier gravit le sentier le long des fortifications. Nous arrivons à l’église Santa Maria la Mayor. Près du Puento Nuevo enjambant le précipice de 100 mètres, la devise de Condesat de Robersat (1863) résume bien notre raison d’être ici » Etre venue à Ronda dans cette ville des Maures, poétique et inaccessible, cela suffit à la gloire d’une vie entière ». Au-delà du pont, la ville nouvelle offre des vues splendides sur la campagne environnante. Dans le parc Alamendo del Taro joue un accordéoniste. Les rues sont bondées de touristes, de boutiques et d’hôtels. Nous redescendons vers le pont romain et visitons les bains arabes remarquablement bien conservés : salle d’accueil, salle froide, salle chaude sont séparées par des colonnes et voûtes en briques.
Pour reprendre quelques forces, nous déjeunons sur la terrasse ombragée du restaurant El Morabito qui donne sur le vide de la campagne. L’air nous caresse et nous prenons une douzaine de tapas.
Au retour, le patio de la maison de Don Bosco nous offre ses magnifiques décorations.
Au camping, les oiseaux nous font un festival. le verdier est particulièrement généreux ainsi que les chardonnerets qui ont un charisme extraordinaire ! Suivent les serins cini, les moineaux et les merles du matin.

Ronda

Nous décidons de découvrir la côte sud de l’Espagne et de passer de la Méditerranée à l’Atlantique. Par l’A 369, nous nous arrêtons à Cazares situé sur les flancs d’un immense rocher. Il est couronné d’un vieux château maure et d’une église transformée en centre culturel. Nous y grimpons et découvrons de là-haut le rocher de Gibraltar. La descente vers la côte se fait par Manilva et nous longeons la mer sur l’A7. Mis à part les ensembles bétonnés, c’est superbe. Nous évitons Gibraltar et Algesiras et ses immenses installations portuaires pour atteindre Tarifa, pointe sud de l’Europe. Après avoir acheté du fromage de brebis et du pain, nous pique-niquons à l’ombre d’une statue poisson près du rivage. Face à nous, l’île Paloma qui constitue la ligne de partage entre Méditerranée et Atlantique.. déambulations dans la ville au hasard des petites rues étroites, blanches, fleuries mais sans chichi. Vieille église avec dôme (qui devait être une mosquée), habitants très simples, joueur de guitare devant un restaurant. Retour par la plage où il fait bon marcher dans l’eau sous la brise tiède, mais attention au soleil qui grille les peaux fragiles ! Nous revenons par l’A7 puis par la route de la Serrania de Ronda, montagneuse avec des cols au-dessus de 1000 m. On en a plein les yeux !

Tarifa – au fond le Maroc

Nous repartons de Ronda pour nous embarquer à travers la Sierra de Grazalema. La petite route serpente entre des vallées alpestres bien découpées et longe des forêts de chêne-liège en pleine production. Les ouvriers récoltent l’écorce. Arrivés au village de Grazalema, nous laissons notre voiture pour découvrir la ville à pied au dessous du pico San Cristobal. Sur la place, le marché offre ses produits locaux : vêtements, lainages, fruits, légumes et fromages. Pique-nique au retour sur le parking avec vue sur le village.

Grazalema

L’après-midi, nous partons en direction de Cadix. la montagne laisse la place à un plateau bosselé très boisé et cultivé (céréales, tournesol). Nous nous arrêtons à Arcos de la Frontera. Nous montons à pied « sous le cagna » : église, château, ruelles surchauffées, magasins de céramique et de souvenirs. Il vaut mieux être en forme !. Nous repartons par le côté sud ouest et sommes surpris par la vue impressionnante de la ville sur son éperon rocheux. Nous rejoignons assez facilement El Puerto de Santa Maria (camping Playa las dunas très moderne sous les pins au bord de la côte : une caméra capte votre numéro de voiture et vous autorise l’entrée).

Arcos de la Frontera

Cadix et El Puerto de Santa Maria ( 3 au 5 juin)

Depuis notre camping à El Puerto de Santa Maria, la ville de Cadix est à une portée de bateau. Le « Bahia de Cadix » assure la liaison et nous permet une approche maritime. Après le pont à haubans, la cathédrale nous apparaît avec son dôme doré et ses deux clochers. Coincée sur sa presqu’île, la plus ancienne cité d’occident sur l’Atlantique, fondée par les Grecs, a commercé avec les Phéniciens et les peuples du Moyen Orient. Les palmiers, bougainvilliers et hibiscus nous rappellent que nous sommes en pays chaud. Nous déambulons dans les rues blanches et fleuries. Nous visitons le musée des Beaux Arts. Son rez-de-chaussée est consacré à l’histoire très riche et à l’archéologie. Au premier étage, les peintres du sud de l’Espagne tels que Zurbaran et Murillo sont représentés. Les restaurants offrent des poissons frits : poulpes, calamars et mini frites.

Bateau-bus vers Cadix

Cadix : Cathédrale

Sanlucar de Barrameda

La ville se trouve à l’embouchure du Guadalquivir. Nous marchons sur la grève pendant deux kilomètres et remontons jusqu’à Bonanza, port d’où est parti Magellan en 1519 pour son premier tour du monde. Une affiche nous rappelle le futur 500ème anniversaire (2019). C’est émouvant de regarder ce fleuve qui a vu passer les caravelles de Christophe Colomb revenant d’Amérique chargées d’or pour remonter jusqu’à Séville.
Après le bain, déjeuner sur la plage et visite des rues. C’est la féria. Les grandes rues sont décorées et investies par les casetas : bistrots où la foule se presse vers 14 ou 15 heures pour boire, déjeuner et se retrouver ensemble. Des groupes se forment et chacun frappe dans ses mains au rythme de la musique flamenco qui sort des haut-parleurs. Les femmes sont vêtues de robes andalouses multicolores. Elles acceptent volontiers de poser pour une photo.
Après avoir cherché en vain le vignoble de Jerez à notre retour, nous trouverons du vin au bar du camping et au… supermarché (mercadona), Na!

Sanlucar : le port

Sanlucar : la feria

Vallée du Guadalquivir

Nous remontons vers Séville en essayant de suivre les bords du fleuve, rive gauche. Nous improvisons par de petites routes non cartographiées, à partir de la ville de Trebujena. Il n’y a personne. Les vignes sont implantées en haute des collines, les céréales et tournesols remplissant les vallées. Au fond coule le Guadalquivir. Il n’y a personne. Les viols d’oiseaux sont nombreux : ibis noirs, mouettes, hirondelles, cigognes. Nous filmons un nid. la plaine semble abandonnée. Nous repartons vers Lebrija où nous achetons des carreaux de céramique (4 mètres de frise !). Au centre de la plaine riche et irriguée, la Nationale IV nous conduit à l’entrée de Séville, au camping Willsom.

Au bord du Guadalquivir

Entre Séville et Cordoue, il faut signaler Almodovar del Rio avec son château perché imprenable qui a résisté pendant quatre siècles à la reconquête catholique. Nous montons pique-niquer au pied des murailles et bénéficions de vues imprenables sur la vallée, mais des enfants jouent les soldats assiégés et nous lancent de l’eau du haut des tours…
Dans cette riche région agricole irriguée, sont produits oranges, maïs, tournesol, blé et même coton.

Almodovar del rio

Séville ( 5 au 8 juin)

La grande métropole, située au bord du Guadalquivir, avait le monopole du commerce de l’or après la découverte de l’Amérique.
Nous y faisons une première découverte le soir, à pied, à partir de l’avenue du Portugal où arrive notre bus. Nous passons par l’université, la porte de Jerez, l’Alcazar, la cathédrale, l’avenue de la Constitution, la Plaza Nueva. Les rues sont très animées : musiques, chants et danses flamenco. Les avenues larges de la capitale sont envahies de monde et surtout de jeunes.
Nous franchissons le fleuve par le pont Isabel II pour rejoindre le quartier de Triana. Nous y dégustons une bière dans la Bodega Siglo XVIII. L’architecture intérieure y est extraordinaire : piliers en marbre, voûtes en briques et azulejos.

Séville : vue du pont Isabel II

Le lendemain, samedi, nous partons tôt en raison de la chaleur et traversons les jardins de Murillo, le long de la Calle Menendez. Arbres immenses et exotiques, bancs décorés d’azulejos nous invitent au farniente. Nous découvrons les petites rues du quartier de Santa Cruz avant de visiter la cathédrale. Première impression : l’immensité. C’est un musée autant qu’une église construite en style gothique sur les bases d’une mosquée, pour marquer la puissance de la chrétienté. La Capilla Mayor abrite un autel utilisant 1200 kg d’or fin pour représenter toutes ses figurines !
Sont adjointes des constructions renaissance (sacristie, chapelles, salle capitulaire). Nous y découvrons des tableaux de maîtres (Zurbaran, Murillo, Goya) et des objets en or et argent dans la salle des Trésors.
Nous nous élevons au sommet du célèbre minaret qui a été conservé de l’époque musulmane : la Giralda. Par son plan incliné intérieur, le muezzin pouvait y monter à cheval pour appeler à la prière. Très belle vue panoramique sur la ville écrasée de soleil.
Nous terminons la visite par la cour des Orangers de style mauresque.

Séville : la cathédrale

Le retour se fait en visitant la place d’Espagne construite en demi-cercle pour l’exposition sur les Amériques de 1929. Le palais est construit en briques et décoré d’azulejos. L’ensemble est digne d’une capitale. Les capteurs indiquent 38 degrés. La piscine du camping est bienvenue

Séville : la place d’Espagne

Les matins sont délicieux (25°). le linge sèche pendant la nuit. Nous avons la merveilleuse sensation de vivre dehors en toute liberté.
Nous repartons vers Séville pour visiter le musée des Archives des Indes. C’est la plus grande bibliothèque de documents sur l’Amérique du Sud et l’aventure de la colonisation espagnole : tableaux, maquettes de vaisseaux, livres, cartes nous plongent dans cette époque de la découverte.
L’après-midi est consacré à la perle de Séville qu’est l’Alcazar Royal. Dès l’entrée, se succèdent cours et palais. Les périodes musulmane, mudejar, chrétienne, renaissance se superposent pour offrir des trésors qui s’étalent sur plus de sept siècles.
On a beaucoup aimé la cour du Lion, le patio de la Monteria, la cour des Demoiselles aux sculptures très fines et ciselées ornées d’azulejos variés, lumineuses et plus nombreuses encore que dans les palais nasrides de Grenade. Le salon des Ambassadeurs et le palais du Roi Pierre Ier sont magnifiques. Nous admirons la finesse des motifs dans la Cour des Poupées et les colonnes d’Italica.

Séville : entrée de l’Alcazar

Séville : Alcazar, la cour des Demoiselles

Séville : azulejos

Cordoue ( 8 au 10 juin)

Nous découvrons la ville en soirée, après 1/4 heure de bus depuis le camping. Il fait très chaud. Nous flânons dans la vieille ville du nord au sud : Juderia, rue Jose Conde, place des Tendillas (centre), la Mesquita, et traversons le Guadalquivir par le pont romain. Nous découvrons les norias et ruines de moulins et débouchons près de la tour Cahorra. En revenant par l’autre rive, la ville se laisse découvrir et la Mesquita nous apparaît dans sa totalité. Nous rentrons par la rue Ronda de Isasa, San Bartholome et la synagogue.

Cordoue : la Mosquée vue de l’extérieur

La visite de la mosquée se fait le matin avec un audio guide en français. En partant de la cour des orangers, la visite commence par les restes de la basilique Saint Vincent Martyr dont l’origine vient des Wisigoths chrétiens. Abdal al Rhamad Ier commence la mosquée au VIIIème siècle après avoir acheté cette basilique. La lumière sombre se dissout du haut vers le bas entre les nombreuses colonnes fines et les voûtes à deux étages (856). Les couleurs rouge et blanc des voûtes, noir des colonnes et clair du marbre du sol procurent une harmonie subtile et sérénité absolue. Les perspectives nombreuses et différentes participent à cette impression. Nous suivons la chronologie des constructions. Le plus beau est le Mirhab, lieu saint où priait le calife, richement et finement décoré. Murs, arcades, coupoles parées de stucs, mosaïques, marbres polychromes et compositions en pâte de verre coloré à la feuille d’or sont merveilleux . Il fut commandé par Al Hakan II en 961 à des artistes byzantins.

Cordoue : Mosquée, le Mirhab

Comme dans tous les monuments d’Andalousie, la reconquête catholique a transformé cet ensemble. En 1236, Ferdinand II en a fait un sanctuaire catholique : nombreuses chapelles, Trésor avec ostensoir en or où figurent les scènes de la vie du Christ, etc. La cathédrale, de style renaissance et baroque, est édifiée au centre de la mosquée au XVIème siècle, sous l’influence de Charles Quint qui le regrettera (nous aussi). Le monument deviendra : » ce qui se voit partout à la place de ce qui se voyait nulle part ».

Cordoue : Clocher de la mosquée

Après un repos au camping nous repartons le soir lorsque la température chute un peu (35° !).
Nous visitons le quartier juif et la synagogue la plus vieille d’occident. Elle a été construite en 1315 alors que les Juifs avaient été expulsés d’Espagne. La statue de Moïse Maïmondes nous interpelle. Après avoir été chassé par les Almohades de Cordoue, il fut médecin du sultan Saladin en Egypte.
Nous revenons par l’église San Lorenzo et la visite du magasin d’artisanat Zoco (cuirs et faïences).
Le troisième jour est consacré à la visite du palais Viana. Comme nous sommes un peu en avance, nous flânons dans les rues et entrons dans une petite librairie où nous achetons des copies d’affiches des concours de patios. Le palais possède 13 patios à visiter avec le jardin. Ils ont tous leur caractère propre et sont plus magnifiques les uns que les autres. Fontaines au centre, sol avec motifs géométriques composés soit de briques, de dalles ou de petits galets clairs et sombres. Haies de myrthe ou de buis rythment l’espace au milieu des orangers. De nombreux pots de géranium s’accrochent aux murs. Bougainvillées, plumbagos bleus, jasmins, lierres et glycines de Chine nous enchantent. Au sol poussent les cinéraires, pétunias, héliotropes, mahonias et oeillets fleurissent les pots dont certains sont portés par des trépieds en fer forgé. Les colonnes et les voûtes confèrent à ces espaces un charme et une richesse indéfinissables.

Cordoue : patio du palais Viana

En revenant vers la ville, nous croisons le Palais de Orive où a lieu une belle exposition photos au milieu des riches colonnes et voûtes sur deux étages. En revenant vers la Juderia, nous visitons la casa Andalusia, vieille maison du Xème siècle. Patio et vieux objets nous passionnent. Nous y dénichons de vieux carreaux azulejos et un livre illustré sur les contes de l’Alhambra.

Il nous restera à visiter la ville de Tolède, haut lieu de l’histoire Al-Andalus.

PETITE CHRONOLOGIE AL ANDALUS

711 Les troupes arabes débarquent à Gibraltar. Les Arabes remontent très vite l’Europe mais sont arrêtés à Poitiers (732). Ils battent les Goths et prennent le château d’Almodovar en 740.

756 Abd al-Rahmân Ier, dernier survivant de la dynastie des Omeyyades, fonde l’émirat de Cordoue.

929 Cordoue est une métropole politique, économique et culturelle. Elle est la capitale du califat. La mosquée est construite entre 785 et 987. Abd al-Rahmân III construit le minaret en 957.

1031 Le califat de Cordoue est démembré et apparaît le royaume (taïfa) de Séville

La conquête arabe

1085 Début de la reconquête catholique par le nord : Tolède

1147 Les Almohades (caste marocaine) envahissent l’Espagne et proclament Séville comme capitale. La mosquée est construite (1172) avec la Giralda (1198)

1236 Ferdinand III s’empare de Cordoue (1236), de Séville (1248) et de toute la vallée du Guadalquivir

1238 Muhamad Ibd al-Ahmar proclame le sultanat nasride sur Grenade, Malaga, Alméria. La résistance à la reconquête durera plus de deux siècles. L’aménagement de la forteresse de l’Alhambra de Grenade est réalisé aux XIIIème et XIVème siècles avec Yusuf Ier et Muhamad IV. Le jardin du Generalife (des « Elevés ») est créé en 1319. Grenade accueille les musulmans des provinces reconquises. C’est une période de splendeur artistique.

1262 Cadix est reconquise par Alphonse X.

1402-1509 Construction de la cathédrale de Séville mais la Giralda est conservée.

1485 Ronda tombe aux mains des Catholiques.

1492 Le 2 janvier, Grenade est reconquise à son tour. Les clés sont remises aux catholiques par le dernier roi maure : Boadbil. Christophe Colomb démarre les conquêtes des Amériques.

1519 Magellan fera le premier tour du monde en partant de Sanlucar.

1526 Charles Quint épouse Isabelle du Portugal et sera le plus puissant souverain d’Europe.
A Grenade, il édifie un palais au milieu de l’Alhambra.
A Séville, il construit les parties gothiques de l’Alcazar de Séville avec des azulejos de style renaissance. La Casa Lonja qui deviendra la maison des Archives des Indes est construite entre 1583 et 1646.

La reconquête chrétienne

Cette entrée a été publiée dans Voyages, et marquée avec Andalousie, Cadix, Cordoue, Grenade, Guadalquivir, Ronda, Séville, le 10 février 2016 par admin.

ITALIE : VOYAGE A TRAVERS L’HISTOIRE DE L’ART

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Après avoir suivi le cours d’histoire de l’art de l’Ecole Supérieure des Beaux Arts d’Angers pendant trois années, l’idée de faire un voyage en Italie, aux sources de notre art occidental, a germé lentement. Nous sommes partis tous les deux au milieu du printemps Les destinations se sont imposées naturellement : début du séjour sur les côtes de la Mer Adriatique à Ravenne, descente vers l’Ombrie avec les visites d’Assise, Pérouse et des villes fortifiées, remontée en Toscane avec les villes célèbres de Sienne, San Geminiano, Florence et Lucques, enfin pause dans les Cinque Terre au bord de la Mer Méditerranée.

RAVENNE

Ravenne est la ville des églises décorées par les artistes anonymes byzantins persécutés qui se sont réfugiés en Italie à partir du 4ème siècle. Ils ont apporté leur savoir-faire en remplissant les églises de mosaïques lumineuses. Les fonds d’or et les images représentant les scènes des Ecritures ont jailli et envahi les voûtes. C’est un émerveillement. Toutes les images, en deux dimensions, ont un sens profond et représentent le monde céleste. Le Christ Pantocrator (tout puissant), dans un geste arrêté, bénit avec les deux doigts levés représentant humanité et sainteté et les trois autres recourbés représentant la Sainte Trinité.

Cette ville a été capitale de l’Empire romain d’occident à partir du début du 5ème siècle. On retiendra le nom de Théodoric comme souverain sage et éclairé.

Eglises visitées : Mausolée Galla Placidia – Basilique San Vitale – Baptistère des Orthodoxes – Chapelle san Andrea – Basilique Basilique San Appolinare Nuovo – Baptistère des Ariens – San Appolinare in Classe

Ces mosaïques sont vraiment magiques bien qu’elles ne se laissent pas découvrir facilement. En effet, il faut s’imprégner du climat du lieu et adapter sa vue lorsqu’on vient de l’extérieur pour s’immerger progressivement dans la pénombre des églises. Alors, tout scintille, s’éclaire et c’est un enchantement. Quelles sont les plus belles ? C’est impossible à définir. En tout cas, elles emplissent l’espace, nous dominent de leur hauteur et nous illuminent de leur feux depuis quinze siècles !

* Pratique : camping Piombini, à 200 m de la mer, situé à Marina di Ravenna. 10 à 15 km de la ville mais accessibilité facile en bus.

Basilique S. Vitale

Basilique S. Vitale, intérieur

St Appolinare in classe

St Appolinare in classe, intérieur

St Appolinare in classe, détail

ASSISE

La ville de Saint François et de Sainte Claire s’étale sur les pentes du mont Subasio. Saint François (1181-1226) mène la grande vie lorsqu’en songe, une voix lui demande de « réparer l’Eglise en ruine ». Il rend alors son argent à son père, fait vœu de pauvreté et apporte une conception renouvelée de la religion. Il se consacre à la prédication et gagne son pain par le travail manuel ou l’aumône. Après un séjour en egypte, il apporte l’idée de l’appel à la prière par les cloches et clochers et insiste sur l’émerveillement du monde visible (exemple le chant des oiseaux… très nombreux dans la campagne ombrienne). Il fonde l’ordre des Franciscains. Malade, il finit sa vie dans la communauté des sœurs des pauvres inaugurée par Claire d’Assise. Il est canonisé dès 1228.

La basilique Saint François, réalisée 60 ans après sa mort, est célèbre pour ses fresques où se sont exprimés les grands maîtres du 13ème siècle. Fresque vient de fresco. L’artiste peint pendant que l’enduit est encore frais, de telle sorte qu’il s’imprègne de la couleur. Ceci donne une vivacité dans le temps. Le travail se fait au pinceau ou à la brosse et doit être prévu à la journée.

La basilique inférieure est très attachante. D’abord très sombre, elle révèle progressivement ses trésors qui couvrent murs et voûtes. Elle constitue une collection immense de fresques des grands Maîtres aussi bien dans la nef que dans les transepts : Cimabue (fin 13ème siècle), Giotto, Lorenzetti et Simone Martini (début 14ème). Elle est un lieu de recueillement spécialement près du tombeau de Saint François.

La basilique supérieure légère et lumineuse est bâtie au-dessus la précédante. De style gothique, elle dégage une ambiance douce et sereine par sa décoration. Le chœur et l’abside possèdent des fresques de Cimabue et les deux côtés de la nef sont couverts en haut par 34 fresques de l’Ancien et du Nouveau testament et en bas des murs par les 28 fameuses et émouvantes fresques de Giotto représentant les épisodes de la vie de Saint François.

Autour d’Assise, de nombreuses villes féodales méritent la visite : San Sepolcroto, patrie de Piero Della Francesca, Spello avec ses rues pavées et ses maisons fleuries, bâtie au milieu des champs d’oliviers, Montefalcon, Trevi, Spoletto avec sa grande mozaïque en façade du duomo. La capitale Perugia possède une très belle Galerie Nationale dans le Palais des Prieurs qui donne un aperçu de la peinture du 13ème siècle. à la renaissance.

* Pratique : camping Fontemaggio situé au-dessus de la ville, dans la montagne. Accès en 15 mn à la partie haute de la ville en empruntant un sentier charmant. Enveloppé par les chants d’oiseaux.

Saint François

Basilique St François

Giotto : La Nativité

Spoletto : le Duomo

SIENNE

Sienne est connue pour sa célèbre Piazza del Campo, place en pente, desservie par onze rues et qui possède en son centre la fontaine Gaia (de la Joie). Les palais qui l’entourent rappellent la prospérité médiévale de la ville. Le Palais Public, construit au 14ème siècle, est surmonté d’une tour de 90 mètres de haut. Il abrite un des grands musées de peinture de la ville. La Pinacothèque (un des rares musées avec prise de photos autorisée), moins prise d’assaut, offre une belle rétrospective des œuvres des peintres siennois. Nombreux retables avec peinture tempera sur bois.

Nous découvrons la place du Duomo et sommes inondés de lumière à midi, face à la cathédrale gigantesque de marbre blanc, rose et vert foncé

C’est un plaisir de déambuler dans les rues au hasard. On atteint la basilique gothique St Dominico où se trouvent les reliques de sainte Catherine. De nombreux tableaux, statues et fresques sont à son effigie. Depuis cette colline, de belles vues sont offertes sur la ville de Sienne. Nous revenons par les petites rues et la maison natale de Sainte Catherine d’où se dégage toute la ferveur des croyants.

* Pratique : camping Colle Verde situé à 5 km de la ville. Très moderne. Accès au centre de Sienne en 20 mn par bus.

Sienne : Palais communal

Lorenzetti : retable bois

Cathédrale du Duomo

SAN GIMINIANO

Nous avions besoin de respirer en nous rapprochant d’une ville plus petite et en flânant par les petites routes et villages de Toscane : Poggibonsi, Colle val d’Elsa, castel san Giminiano, San Donato (un car de touristes venus goûter du vin nous a fait fuir).

San Giminiano est la ville des tours. Elle en possédait plus de 70 construites essentiellement au 13ème siècle. Elles appartenaient à des familles nobles qui manifestaient ainsi concrètement leur puissance. Il en reste aujourd’hui une dizaine. la ville est très touristique mais l’environnement est magnifique et propice aux balades et randonnées. La campagne toscane y est typique : vignobles, oliveraies, bois, genêts. Les cinq sens sont en éveil : caresse de l’air tiède, odeurs des jasmins, chants des rossignols, vues imprenables, gôut du Chianti et du saucisson de sanglier le soir (nous trouvons facilement des producteurs).

* Pratique : camping de Santa Lucia à 4 km de la ville. Cadre campagnard magnifique. Accès à la ville en minibus.

Tours médiévales

Vue du château

Paysage de Toscane

FLORENCE

C’est sans doute le but ultime de notre voyage! Florence est une des villes les plus riches du monde pour son patrimoine. C’est le symbole de la Renaissance. Ville des Médicis qui ont apporté la richesse et encouragé les arts du XIVème au XVIème siècle. Ville où ont séjourné les plus grands peintres, architectes et sculpteurs. Trois jours de déambulation et de visites nous ont permis de nous imprégner de cette époque.

L’arrivée au petit matin permet de voir les rives de l’Arno et le Ponte Vecchio éclairés d’une lumière douce.

A deux pas se trouve la cathédrale Santa Maria del Flore (Duomo) avec sa coupole construite par Brunelleschi (1418-1436), inventeur de la perspective. En face, le baptistère est célèbre par ses portes sculptées en bronze. La porte sud, gothique, est de Pisano. La porte nord et la célèbre « porte du Paradis », qui fait face à la cathédrale et représente des scènes de l’Ancien Testament, sont de Ghiberti. Il est cependant difficile d’approcher car les touristes sont nombreux !

Autour de l’église Orsanmichele, on peut admirer les niches sculptées par Ghiberti (saint Matthieu), Donatello (Saint Georges : allégorie de la force) et Nanni di Banco (quatre saints couronnés). L’église de Santa Croce est un bel exemple d’église gothique en Italie.

La Piazza et la Loggia della Signoria sont un véritable musée à ciel ouvert avec les statues géantes et célèbres telles que : David de Michel-Ange, Judith et Holopherne de Donatello, Persée de Cellini, l’enlèvement des Sabines, la statue équestre de Cosme 1er et la fontaine de Neptune de Giambologna. En arrière plan, le palazzo Vecchio, construit en 1300, offre sa masse imposante avec sa tour de 94 mètres.

L’église de Santa Maria Novella, dont la façade en marbre vert et blanc a été construite par Alberti, abrite de nombreuses fresques (la Trinité de Masaccio, la Visitation de Ghirlandaio). La place est belle et calme. C’est Alberti qui a formulé les principes de la persperctive. La basilique San Lorenzo a été dessinée par Brunelleschi et constitue un exemple typique de l’architecture Renaissance avec ses proportions rigoureuses et savantes et son dôme à 12 faces.

Le couvent San Marco nous a impressionnés par sa sérénité. Fra Angelico, moine franciscain, y a peint ses célèbres fresques entre 1439 et 1445, avec une idée didactique (prière). Au rez-de-chaussée, dans la salle capitulaire, la crucifixion est très imposante. A l’étage, une fresque très émouvante de l’annonciation nous accueille en face de l’escalier. Ensuite, chacune des 43 cellules contient une fresque différente. Au retour, dans le magasin, la fresque de Ghirlandaio, la Cène, est magnifique. Ces scènes sont toutes empruntes de foi et sont symboliques et non décoratives ou réalistes.

Il faut réserver une demi-journée pour la visite du plus beau musée de sculpture : le Musée Bargello. Nous sommes envoutés dès l’entrée dans la cour et surtout dans la salle à droite où se situent les merveilles de la sculpture.
Giambologna : savoir faire et maîtrise avec le Mercure volant et Bacchus, Michel-Ange : force et sobriété : « la statue est déjà dans la pierre » avec la Madone et l’enfant puis Bacchus au caractère bien trempé, Cellini : maniérisme avec le Buste de Côme 1er et les statues raffinées de Persée, Ammananti avec Moïse et Ganimède, etc. A l’étage, c’est au tour de Donatello avec ses David en marbre et en bronze, Brunellesci et Ghiberti avec le sacrifice d’Isaac, œuvres du concours pour les portes du Baptistère. Au second étage, on trouve des statues en terre cuite polychrome, par exemple la Résurrection de Verrocchio.

Le musée des Offices est le plus connu et le seul que nous ayons réservé. Il constitue un trésor fabuleux de peintures allant du XIIIème au XVIIème siècle. En visitant le matin (de 9 heures à 13 heures pour nous), nous avons eu le temps d’apprécier les oeuvres avec un audioguide en français.
– XIIIème avec la spiritualité et les attitudes figées : Buoninsegna, Giotto, Cimabue
– XIVème siècle avec le gothique international : Da Fabriano
– XVème siècle avec les œuvres de Filippo Lippi : couronnement de la Vierge, Ghirlandaio et Boticelli : Adoration des mages. Les œuvres non religieuses apparaissent au milieu de ce siècle. Botticelli, élève de Filippo Lippi, apporte une véritable révolution avec la représentation des nus : le printemps en 1477, sujet allégorique, la naissance de Vénus en 1484. Les portraits démarrent aussi à cette époque, par exemple Pollaiolo (Maria Sforza), Botticelli (jeune homme à la médaille). Les salles suivantes nous dévoilent Verrochio et son élève Vinci (baptême du Christ, annonciation), Le Perugin (Agonie, Crucifix), Mantegna (triptyque), Bellini (Allégorie sacrée). Cette époque très prolifique apporte aussi la peinture à l’huile (de Messine). Le rez-de-chaussée se termine avec Michael-Ange (Sacra Familia), Fra Bartholomeo (Portia), Albertini (Visitation)
– XVIème siècle au 2ème étage. Quelques œuvres majeures : Huile de Del Sarto : la Madone des harpies. Le Pontorno : Naissance de St Jean Baptiste . Bronzino : Retour d’Egypte et portraits. Raphael : Madone et l’enfant, Léon XIII. Corregio : la Vierge en adoration de l’enfant. Le Parmesan : la Madone au long cou. Le Titien : portraits d’Eleonora Gonzaga, Vénus d’Urbino, Flora (sensuel). Le Caravage : Sacrifice d’Isaac, Bacchus.

* Pratique : camping international à 5 km du centre historique. Cadre de verdure et de collines. Accès à la ville en bus après 10 mn de marche.

Vue sur l’Arno

Place Della Signoria

Place Della Signoria

Eglise Santa Maria Novella

couvent San Marco

Fra Angelico : Annonciation

Philippo Lippi : Vierge et Enfant – Botticelli : le printemps

Raphael : Vierge au chardonneret

Michel-Ange : Bacchus

Michel-Ange et Donatello : David

CINQUE TERRE

Déplacement vers la mer Méditerranée en passant par Lucques, vieille ville fortifiée sur la route de Pise. Pour accéder à Levanto, il vaut mieux prendre l’autoroute à cause des montagnes. En arrivant, la mer est très belle, calme et lumineuse. Les montagnes se détachent de chaque côté. les façades bleues, ocres, roses et jaunes se détachent, éclairées par le soleil couchant.

1er jour : une des plus belles randonnées que nous ayons faites. Il s’agit de Corniglia-Manarola. Il faut d’abord prendre le petit train. N’espérez pas voir le beau paysage car il ne roule qu’en tunnel et n’apparaît qu’aux villages. Après la visite du village coloré de Corniglia, nous montons de 500 m environ. La première partie est en forêt. Puis on arrive aux terrasses célèbres construites de la main de l’homme. Que de déblaiements, transports de pierres et de savoir-faire des populations anciennes (Romains et réfugiés grecs) pour construire tous ces murs. Autour de Manarola, ces terrasses étroites, à cause de la pente, sont couvertes de vignobles. Les vignes sont conduites à 1,50 mètre du sol pour parer au vent venant de la mer. L’entretien est difficile car il faut se courber pour travailler la terre. De plus, l’accès aux terrasses demande des efforts dus au dénivelé. Un petit funiculaire à crémaillère descendant la pente nous a surpris. Il permet aux vignerons de gagner leur parcelle et de transporter matériel et récoltes. Les ceps sont plantés côté aval et un grillage horizontal les renvoie vers l’amont. A la vigne sont associés figuiers, cerisiers, abricotiers, oliviers et parfois poiriers, pruniers et citronniers. On y trouve aussi l’euphorbe, le genêt d’Espagne parfumé et la centaurée qui rehausse les couleurs de l’ensemble. Le paysage avec ses vues panoramiques sur la mer et les villages est inoubliable.
Ce qui nous marque, c’est ce que l’homme a fait de sa main et son intelligence. Il est dommage que les villages soient envahis de touristes et de boutiques en tout genre. Visiter en masse ces petites villes nous paraît dérisoire et déplacé. Aucune intelligence, aucun effort véritable ne sont mis en jeu. Nous passons vite notre chemin pour retourner à Levanto par le petit train.

2ème jour : randonnée Levanto- Monterosso. Nous partons à pied. Beaucoup de forêts. Dénivellé : 320 mètres. De beaux points de vue sur la mer si bleue de Levanto. En descendant sur Monterosso, par des marches trop hautes, nous apercevons les quatre villages suivants des Cinque Terre qui s’étalent entre mer et montagne. Pique-nique et bain très vivifiant (nous ne sommes qu’au début juin).

* Pratique : camping Albero di Oro en bordure de la ville. Accès à pied à la gare en 15 minutes pour aller dans les villages s’étalant de levanto à la Spézia (pass) et bon magasin de fruits légumes à proximité

Cinque Terre : Levanto

Manarola vue des terrasses

Manarola vue de la mer

Vignes et oliviers

Cette entrée a été publiée dans Voyages, et marquée avec 5terres, art, Assise, Florence, Italie, Ravenne, renaissance, Sienne, le 8 août 2014 par admin.

20 ANS DE CAMBODGE !

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Je me suis aperçu que j’ai découvert ce pays il y a 20 ans juste. Il a été une belle couleur dans ma vie.

palais royal à Phnom Penh
musée national à Phnom Penh

La première fois, c’était en 1994. J’ai travaillé, avec un groupe de 35 collègues angevins, pendant 7 semaines de l’été sous l’égide de France Libertés. Il s’agissait d’apporter notre contribution pour relever le système éducatif de ses cendres par la formation de professeurs. Après avoir traversé la période khmère rouge et l’invasion vietnamienne, ils avaient surtout besoin d’un soutien psychologique. Phnom-Penh n’avait pas encore retrouvé ses habitants : immeubles en décrépitude totale, rues en terre, égoûts à l’air libre, hôtels sans réseau électrique. Le pays n’était pas encore pacifié : danger de voyager à la nuit tombée à cause des rapts, de s’écarter des chemins à cause des mines…
Cette fois-ci, j’ai participé à la mission de l’association Loire Cambodge que nous avons créée en 1998. J’ai travaillé avec 2 collègues angevins sur l’idée de partager des ressources pédagogiques en langue khmère : leçons, exercices, etc. Nous avons créé un site internet en 2013 (www.loirecambodge.com). On a mis en ligne tous les documents rédigés depuis une vingtaine d’années. Les professeurs cambodgiens peuvent les télécharger gratuitement. On souhaite qu’ils apportent aussi leur contribution : comme on dit un document fourni et mille récupérés. On a travaillé surtout avec les jeunes dans 4 établissements dont l’Institut National de l’Education qui forme les professeurs de lycée de demain. On a mis au point une méthodologie pour préparer des cours à partir d’internet de sorte à ce qu’ils alimentent ce site. La chaîne est lancée…

Le Cambodge se développe suivant un capitalisme sauvage. Les tours fleurissent à Phnom Penh, les magasins de mode et les super-marchés s’implantent dans les centres des villes et les gros 4×4 ont remplacé les cyclo-pousse. Les bords du Mékong s’aménagent et recèlent des trésors architecturaux : palais royal et musée national. Le marché central, emblème de l’époque coloniale, a refait sa toilette. Par contre, la campagne a peu varié si ce n’est l’arrivée des réseaux électriques et téléphoniques. La majorité des habitants est encore rurale et la culture du riz dominante. Les femmes tissent sous leur maison de bois.

A peine sorti de l’aéroport, on se retrouve comme hier : soleil et chaleur (supportable), familiarité, accueil et sourire des Cambodgiens, motos en masse à l’heure de pointe, taxis tuk-tuk , cuisine parfumée, étals sur les trottoirs, etc. On se sent un peu chez nous et on n’est jamais seul ici grâce à nos amis, collègues ou filleuls cambodgiens.
Quelques images immuables, prises au hasard des week-ends ou des déplacements : marchés colorés, pagodes aux couleurs vives avec leurs stupas qui s’élancent vers le ciel, temple de grès rose du Bantei Srey, pèlerinage à la montagne sacrée : le Phnom Kulen, délicates apsaras d’Angkor Vat, robes safran des bonzes, pêcheurs sur le Mékong à l’aube…

marché à Phnom Penh

marché à Phnom Penh

temple de Bantei Srey

apsaras du temple d’Angkor Vat

bonzes sortant d’Angkor Vat

pêcheurs sur le Mékong à Kompong Cham

Cette entrée a été publiée dans Associatif, Voyages, et marquée avec cambodge, éducation, loire cambodge, solidarité internationale, le 28 février 2014 par admin.

ENTRE LOT ET TRUYERE

1 réponse

Entraygues : Confluent du Lot et de la Truyère, dans l’Aveyron. C’est le lieu de notre rendez-vous annuel pour une randonnée d’une semaine avec nos amis. Les paysages somptueux et variés s’étalent entre 250 m et 800 m d’altitude. L’été est là, aucun frisson, pas même le soir au camping.

Pour compléter cette semaine, nous avons suivi deux fils conducteurs :
Croiser le chemin de Saint Jacques de Compostelle que nous avions découvert au Puy (voir article du printemps) à travers le plateau de l’Aubrac, dans la vallée du Lot et surtout à Conques, point d’orgue de notre voyage.
Remonter aux sources de ces deux belles rivières (massif du Lozère où habite un neveu et sa petite famille)

La Chaze de Peyre (Lozère)

Ce petit village situé au coeur du plateau de l’Aubrac se trouve sur le GR 65, chemin du Puy à Saint Jacques.
Le clocher de son église, refait en 1728, présente une curiosité : il est carré au niveau du sol et devient octogonal au niveau de sa flèche (passage de la terre au ciel).

Au cours de nos randonnées, nous découvrons les richesses du patrimoine naturel et historique. Les maisons sont couvertes de lauzes. Les fameuses vaches Aubrac occupent les prairies clôturées par de longs pieux en granit. C’est la saison des foins et la nature sent bon.

Nous campons au Aumont-Aubrac au milieu des pins.

Vitrail de l’église d’Aumont-Aubrac

La Truyère en Lozère

Au fil d’Olt (Lot en occitan) : Des villages magnifiques

En Lozère, près de sa source

St Côme d’Olt (Aveyron)

Estaing (Aveyron)

Entraygues (Aveyron)

Conques : Un joyau sur la route de Saint Jacques
Le monastère naquit au VIIIème siècle et abrita une petite communauté de Bénédictins. Deux moines réussirent à voler les reliques de Sainte Foy à Agen et à les transporter à Conques par une « translation furtive ». Ce n’était qu’un « pieux larcin » qui permit à cette petite ville d’attirer par ses miracles de nombreux pèlerins, rejoints au XIème siècle par ceux de Saint Jacques de Compostelle.
Il faut découvrir le village à pied par le GR 6, depuis le village de Montignac. L’ensemble architectural à couper le souffle apparaît alors depuis le belvédère du Bancarel. Devant l’abbatiale, nous sommes imprégnés par la magie et le souffle des lieux.

Le site de Conques. Homogénéité de l’architecture et variété des matériaux

Le tympan de l’abbatiale représente le jugement dernier

L’abbatiale romane

Les vitraux en verre translucide de Pierre Soulages (1994)

Cette entrée a été publiée dans Randonnées, Voyages le 1 août 2013 par admin.

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